¿Cómo redescubrió Nueva York su espíritu marítimo?
De esta historia Aguas de Nueva York: Side of the Edge.
“Nadamos en la parte más limpia del puerto de Nueva York”, continuó Avram Ludwig. El imperturbable capitán del yate se autodenomina un "explorador urbano". Estaba anclado entre Liberty Island y Ellis Island, con el horizonte de Manhattan brillando detrás de nosotros. "No hay tráfico fluvial, ni barcazas ni industria", dijo alegremente. Aún mejor, el agua era marea. Aún así, los otros seis pasajeros, amigos del actor de Broadway Ludwig (que fue cineasta, director y novelista durante el día), observaron el agua con atención y bromearon sobre los cuerpos que flotaban. La dura naturaleza de las vías fluviales de Nueva York ha sido una parte integral de la tradición urbana estadounidense desde la década de 1920, cuando la industria cerró muchos de los criaderos de ostras, piscinas flotantes y casas de baños del estuario. Woody Allen bromeó diciendo que los submarinos alemanes se colarían en las playas de Coney Island durante la Segunda Guerra Mundial y serían destruidos por la contaminación. Toda la trama de "Seinfeld" gira en torno al loco plan de Kramer de nadar en el East River y el olor acre que comienza a emitir.
"Por supuesto, recuerdo que cuando era niño veía papel higiénico y condones flotando en los desagües de la calle 72", admite Ludwig, quien cada verano ancla un yate en Chelsea. "Pero ahora hay 14 plantas de tratamiento de aguas residuales y son seguras". Agregó amablemente que el principal problema de Nueva York son las inundaciones y los recuentos de bacterias después de las fuertes lluvias, pero el cielo ha estado despejado durante una semana.
No hay nada más que decir. Respiré hondo, bajé la cabeza de la proa y comencé a brazar hacia Nueva Jersey.
Afortunadamente, no tengo ningún sarpullido molesto. De hecho, fue un momento increíblemente liberador: como informó el explorador Henry Hudson en 1609, me sentí como un indio Lenape emergiendo para saludar a la media luna. "Algunos navegaban en canoa, otros nadaban". Mientras la Estatua de la Libertad se alzaba sobre mí como el coloso de la isla de Rodas, yo estaba admirando el gráfico del nivel del agua por primera vez desde que John Calvin Coolidge asumió la presidencia. Algo que rara vez he visto desde que nadé. en el puerto deportivo y en los cruceros de Montples.
Como muchas personas en Nueva York que ahora redescubren el agua, mi relación con el entorno urbano nunca volverá a ser la misma.
Este parque del río Hudson de 550 acres es el área de recreación pública más grande de Manhattan, solo superada por Central Park. Se estableció en 1998 en parte para "aumentar la capacidad de los neoyorquinos de apreciar el río". Los neoyorquinos compiten en juegos de voleibol en el Muelle 6 en Brooklyn Bridge Park, un área de recreación pública de 85 acres a lo largo del East River. Gina Levy en Hudson River Park en el lado oeste de Manhattan es un gran lugar para disfrutar de un paseo junto a la playa o jugar al minigolf. Cuando me mudé por primera vez a Manhattan en 1990, era fácil olvidar que la ciudad de Nueva York era una isla (de los cinco distritos, sólo el Bronx estaba en tierra firme) o que tenía más de 520 millas de costa, más larga que San Francisco. o Seattle. Lo que es más difícil de recordar es que el puerto de Nueva York alguna vez fue el puerto más activo del mundo. Herman Melville y Walt Whitman describieron cómo, cuando la costa era un bosque de mástiles y cientos de transbordadores y barcos de todos los tamaños navegaban por la ciudad todos los días, parecía llena de la fantasía de Jules Van Erner. Se abandonaron los depósitos en los ríos Hudson y East, se colapsaron los muelles y se abandonaron las bases navales que alguna vez fueron prósperas. Salía de mi apartamento en el lado este u oeste de la Décima Avenida y me resultaba difícil meterme al agua. Melville la llamó Moby Dick's "una ciudad remota en las islas Manhato".
La legendaria "ciudad apartada de las islas Manhato" no se derrumbó al final del paseo marítimo en un amasijo de caminos periféricos llenos de basura y automóviles incautados. El único recordatorio del pasado marítimo, South Street Seaport, es un centro comercial de mal gusto. Hoy, esa sombría escena parece historia antigua. No sólo se han invertido miles de millones de dólares en la limpieza del río, sino que desde finales de la década de 1990, docenas de proyectos grandes y pequeños han comenzado a revitalizar el moribundo litoral. Hudson River Park abrió el camino en 1998, transformando la costa oeste de Manhattan en un cinturón verde con pistas para correr y andar en bicicleta, un parque infantil, un jardín y un campo de minigolf. Su éxito inspiró una serie de ambiciosos proyectos de renovación en la ciudad, incluidos parques paisajísticos a ambos lados de Manhattan y el East River en Brooklyn, una revitalización del servicio de ferry y un exótico plan para gastar 65.438 millones de dólares en el futuro en islas artificiales para Reemplazar un muelle en ruinas en Greenwich Village. En 2010, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, redactó un plan costero decenal que ganó un premio nacional y estableció a Nueva York como modelo de revitalización urbana.
Hoy en día, es difícil seguir todos los nuevos desarrollos creativos, que a menudo son esfuerzos descoordinados de estados y ciudades, empresas privadas e individuos excéntricos dentro del espíritu de Nueva York. Por eso, inmerso en el río Hudson, mi propio proyecto de verano empezó a tomar forma. Viajando exclusivamente por agua, reconstruiré la leyenda de esta costa histórica, desbloqueando los elementos de su renacimiento actual. En el proceso, espero obtener una perspectiva diferente de la propia Nueva York. Hasta hace poco, la ciudad no estaba dispuesta a destruir su historia sin dudarlo ni arrepentirse. Como pronto descubriría, las aguas habían atraído a un elenco de dramaturgos: arqueólogos aficionados obsesionados, marineros apasionados, artistas que capturaban las ruinas de océanos perdidos, naturalistas que soñaban con paisajes edénicos. Fitzgerald lo llamó "lo nuevo" en El gran Gatsby, el pecho verde del nuevo mundo. "Mientras mire un poco, entraré en un mundo oceánico olvidado que ni siquiera los neoyorquinos sabrán que existe en su vida".
****
"Hoy, Nos gusta llamar al paseo marítimo 'el Sexto Distrito de Nueva York', pero en realidad es el primer distrito. Hay alrededor de 20 atracciones). "Es más antiguo que la ciudad, lo que la hace próspera. Para obtener más información sobre lo que alguna vez fue tierra de Asia y el Pacífico, me sugirió que visitara el Área Recreativa Nacional Gateway en Brooklyn, “el único refugio de vida silvestre accesible mediante metro en los Estados Unidos”, agrega Laird.
< uno de los rincones más densamente poblados de Brooklyn, me resulta difícil imaginar cómo debió ser la jungla de asfalto cuando el Hudson echó anclas en la "Isla de la Montaña" hace 408 años y los nativos americanos llevaban viviendo aquí aproximadamente una década. Como escribe Eric W. Sanderson en su libro, Manna Hatta: An Antural History of New York City ), el explorador se topó con un ecosistema más diverso que el actual Amazonas o la cuenca del Congo, con densos bosques a lo largo de la costa repletos de zorros y castores. , gatos monteses, ranas y pájaros pequeños. Era difícil dormir en medio del ruido. Los primeros comerciantes de pieles holandeses que fundaron Nueva Amsterdam en 1624 se maravillaron con la "dulzura del aire", una playa apacible con ostras y llena de peces.Ahora, cuando voy del Metro a Jamaica Bay, que es parte de un parque estatal urbano único adyacente a la península de Rockaway y tiene su propio campamento, es posible que en realidad esté en medio de la nada en Maine. En el bosque, mira fijamente un trozo de agua rodeado de pantanos, pero E está fijado en la acera a través de un cristal.
A mediados del siglo XIX, el Mercer de Nueva York creció rápidamente y pronto se convirtió en el puerto más activo del mundo. Los muelles se extienden a ambos lados de Manhattan y a través de Brooklyn. Hay muchos ferries y otros barcos en el río. Para comprender la atmósfera primitiva de esta época, me puse en contacto con la Sociedad del Siglo XIX de Nueva York. Los miembros sugirieron que nos encontráramos con Grogg en la tienda de comestibles Dead Rabbit. The Grog es un bar en Water Street. Como sugiere el nombre, este pub marca la costa original donde los clíperes de todo el mundo alguna vez lanzaron sus pasarelas. Fundado por dos chicos de Belfast, el pub recuerda a un abrevadero de inmigrantes irlandeses, con aserrín en el suelo y whisky en tazas de té.
Esta asociación no hace nada y es más o menos lo mismo: seis miembros aparecen con atuendo formal, los hombres usan chalecos de lana, charreteras y sombreros, y las mujeres usan faldas ajustadas y sombreros. "Una persona decente nunca iría a estos muelles", dijo la secretaria Rachel Klingberg, levantando su amplia falda ante los ojos confundidos del camarero. "Este lugar es peligroso y sucio. Está lleno de pandillas y ladrones de ríos. De hecho, sólo hay dos razones para venir aquí: beber y prostituirse". Mientras hablaba, otro jugador de bolos, Denny Daniels, trajo una colección de artefactos marinos. fuera, un gramófono de manivela que reproducía chisporroteantes grabaciones de himnos marinos, y un barco de su Museo de Cosas Interesantes, un telescopio de bolsillo ("un GPS del siglo XIX"). En un momento, el grupo hizo una pausa e incrustó una plomada en un nudo de marinero llamado "puño de mono", que había sido utilizado como garrote por las pandillas callejeras. "¡Es ilegal en Nueva York!", exclamó Klingberg. "Mientras salimos del extraño resplandor fluorescente de la torre de cristal,
nuestros miembros lloran el "Incendio de 1835" como si hubiera ocurrido ayer. Finalmente llegamos al Bridge Cafe, el más antiguo de Nueva York. Uno de los bares junto al mar, ha estado cerrado desde que el huracán Sandy inundó gran parte de la costa en 2012. El South Street Seaport, justo al lado de la autopista, se cerró por razones más humanas. Financiado con cirugía plástica multimillonaria y planes para construir hoteles de lujo como. Jean-Georges Von Guerick Tenn, esto supuso un gran cambio para el barrio en la década de 1950. Los pícaros de la cercana zona de Five O'Clock deambulan por la noche y algunos marginados viven en la taberna, como Maggie, la gata infernal de la que se dice. se han limado los dientes hasta convertirlos en colmillos y algunas criaturas semimíticas llamadas "Eat 'Em Up", el guardaespaldas del personaje Jack McManus, viven en la tumultuosa historia de Herbert Asbury, Gangs of New York e incluso las películas más psicodélicas de Martin Scorsese. Klingberg dijo que se trata de una escena costera contradictoria. Klingberg concluyó: "Los neoyorquinos nunca cambiarán por completo su actitud hacia el muelle como lugar de crimen y delincuencia. ". "En el siglo XIX, la ciudad prosperó gracias al comercio. Pero la Quinta Avenida es la dirección más encantadora de Nueva York porque es el punto más alejado del río.
Para vislumbrar las profundidades ocultas de la historia costera de Nueva York, los miembros me sugirieron que visitara un lugar verdaderamente congelado: el hospital abandonado en Alice Island, un sitio espeluznante escondido fuera del famoso complejo Immigration Hall. 22. De 1892 a 1954, más de 120.000 inmigrantes llegaron a Estados Unidos. Como sabe cualquier niño de escuela primaria, o al menos cualquiera que haya visto El Padrino II, equipos de médicos en Estados Unidos examinan a cada pasajero para detectar enfermedades infecciosas y aíslan a los pacientes en clínicas especializadas. (El joven Vito Andolini, registrado erróneamente como Vito Corleone, fue detenido por viruela). Hoy en día, el complejo languidece entre la gran arquitectura gótica. Después de separarme de la multitud en el ferry, vi a John McGinnis, un jubilado con perilla plateada que acababa de dejar Nilo en una gira privada para el actor Robert D. McGinnis. ¡Me entregó un casco, me llevó más allá del letrero y dejó de gritar! No entres. "Una vez que pasas ese punto, estás invadiendo la propiedad", advirtió. Incluso los guardaparques no pueden ir al hospital sin permiso.
Este hospital se encuentra en un estado de "ser pillado mal", pero apenas pillado. Los pasillos estaban llenos de vidrios rotos, yeso caído y hojas muertas, y muchas habitaciones de gran tamaño estaban cubiertas de moho negro.
Los pájaros pasaban volando a nuestro lado mientras caminábamos; en varios lugares crecían árboles en las ventanas rotas, uno de los cuales era hiedra venenosa. Un extraño silencio se apoderó de nosotros. ("No estás tan solo en otras partes de Nueva York. Quizás no en todo el noreste de Estados Unidos"). El arte en las sombras profundiza la atmósfera fantasmal. El artista francés conocido como "JR" combina pacientes, enfermeras y personas originales. Los doctores Las fotografías ampliadas se colocaron en puntos clave. Los ojos de estas personas de hace un siglo eran inquietantemente rectos y tristes, revelando el dolor de un paciente separado de su familia y con miedo de ser enviado a casa ", dijo J.R. que sintió todo el plexo. "Todos estábamos llorando", dijo McGinnis.
Para los casos más graves, terminamos recluidos en salas, con habitaciones privadas que ofrecían vistas espectaculares de la Estatua de la Libertad y el "charco de vómito" de la tuberculosis. "Cuanto mejor pienses en la estatua, es menos probable que te permitan entrar a los Estados Unidos", dijo. "De lo contrario, sobrevivirás". Se construyó una instalación de última generación basada en los diseños de Nightingale y brindó atención médica gratuita a todos los inmigrantes de tercera clase, muchos de los cuales fueron agricultores en su vida, después de ver a un médico, nunca comieron alimentos tan nutritivos. los pacientes quedaron atrás, sólo 3.500 murieron; a la gran mayoría se les permitió ingresar a los Estados Unidos. La impresión fue la amabilidad de los extraños "En el otro extremo del espectro social de la Edad Dorada, llegaron los canales de Nueva York. Los barones de ladrones aparcaban sus lujosos veleros en zonas residenciales para poder viajar en ellos. Los barcos iban a las costas de Long Island Sound. Incluso se construyeron baños flotantes no tan especiales, con barcazas de ostras agrupadas alrededor. los muelles, los trenes elevados que se dirigían a Brooklyn Beach y los yates surcaban el río. Hoy en día, Governors Island es un ejemplo de este retorno del amor por la recreación acuática. Guardia durante cientos de años Está conectado a un cuartel victoriano y a una mansión de oficiales de la Guerra Civil, incluida una gran parte que se vendió a la gente de Nueva York por 1 dólar en 2003 y desde entonces se ha convertido en un lugar para representaciones artísticas. conciertos, festivales literarios y eventos de danza "retro-nuevos" Sin lugar a dudas, lo más destacado fue la fiesta anual Jazz Age Lawn Party. Cuando empezó el calor de agosto, me dirigí a una terminal de ferry en el ornamentado Battery Maritime Building, un edificio de hierro fundido. Edificio colorido y con azulejos. Hermosas creaciones artísticas hechas de vidrio. Cientos de neoyorquinos se reunieron en una estación de metro cercana en la década de 1920 para vestir a los hombres con esmoquin y lazos retro y a las mujeres con vestidos ajustados, que incluían cuentas hasta las rodillas y un sombrero roto. A sólo unos minutos en coche del centro de Manhattan, Governors Island es un oasis sin coches donde los únicos sonidos son las olas rompiendo y el ruido de las bicicletas bajo la sombra de los sauces. Michael Arenella y su Dream Band tocaban estándares de jazz. , mientras las chicas de lentejuelas interpretaban una versión tonta de Ziegfeld y cientos bailaban al ritmo del lindy hop, mientras cócteles sangrientos con nombres como "The Drummer's Band" y "Slapper" se erizaban de alegría. Jay Gatsby se sentirá como en casa.
Governors Island, a solo un corto trayecto en ferry desde el Bajo Manhattan, atrae a miles de neoyorquinos a sus costas para disfrutar de fiestas de jazz en el césped cada verano. (Gina Levy) En 1948, Truman Capote describió la isla de Manhattan como un "iceberg de diamantes". El punto culminante de la industria marítima de Nueva York fue la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando Marlon Brando apareció en By the Sea en 1954, una gran tradición se había desviado seriamente. Los viajes aéreos han reemplazado a los barcos de pasajeros, el transporte de contenedores se ha trasladado a Nueva Jersey y las industrias costeras están colapsando. La película está basada en una investigación realizada por el periodista ganador del premio Pulitzer Malcolm Johnson en 1948. Escribió un artículo sensacionalista exponiendo el crimen organizado y la violencia en los muelles, calificándolos de "selva, frontera ilegal". Pronto, los muelles y almacenes quedaron abandonados y General Electric estaba contaminando el río Hudson con PCB.
El East River se ha llenado de sedimentos y se ha convertido de facto en un vertedero de basura, con autos oxidados acumulándose en la base del Puente de Brooklyn.
Hoy en día, mientras la corriente empuja nuestros kayaks hacia el sur, el reciente renacimiento del paseo marítimo parece un montaje de película. El éxito del Hudson River Park creó el espacio abierto más grande de la ciudad después de Central Park. En 2003, un edificio de apartamentos de vanguardia de Richard Mayer provocó un auge inmobiliario que pronto los agentes inmobiliarios apodaron la "Costa Dorada". Hoy en día, las grúas se ciernen sobre los cada vez más brillantes condominios de lujo y los vastos sitios de construcción de Hudson Yards, el proyecto inmobiliario privado más grande en la historia de Estados Unidos, que abarca 28 acres sobre una estación de ferrocarril. La creatividad parece no tener fin. El multimillonario magnate del entretenimiento Barry Diller está financiando un parque de plataformas marinas por valor de 65.438 7 millones de dólares para reemplazar la única en la que desembarcaron los supervivientes del Titanic 65.438 0.965.438 02 Pier 55 (estaban alojados en el cercano Jane Hotel), y planea transformar el abandonado Cunard Line Pier en un centro comercial. complejo que incluye el patio de comidas más grande de los Estados Unidos supervisado por Anthony Bowden. Al otro lado de Manhattan, el año pasado se aprobó un plan de 335 millones de dólares para embellecer el East River Park con muros o bermas de tierra inclinadas, vegetación tolerante a la sal y malecones emergentes. El parque renovado, llamado "The Trunk", protegerá el Lower East Side de las tormentas e inundaciones provocadas por el huracán Sandy y funcionará como un elegante espacio recreativo junto al río cuando haga buen tiempo. En una escala ligeramente menor, los barcos históricos rescatados de la flota pesquera de los Grandes Bancos del Atlántico Norte, como la goleta Sherman Zwicker, se han convertido en restaurantes y bares populares. Otros proyectos son de ciencia ficción. En 2020, se inaugurará en Donghe la primera piscina con filtro automático del mundo. Con el apoyo de Kickstarter, se ha desarrollado un sistema de filtración de tres capas que elimina todo rastro de bacterias. La perspectiva ha atraído la atención de muchas otras ciudades del mundo ubicadas en masas de agua abandonadas, incluidas Londres, Roma y Bangkok. "La ciudad de Nueva York es el campo de pruebas definitivo", dijo Archie, el superintendente de piscinas. ¿ciruela? dijo Coates. Sonaba como una canción de Frank Sinatra, añadió. "Si podemos hacerlo aquí, podemos hacerlo en cualquier lugar".
Desde 2007, una organización sin fines de lucro llamada Waterfront Alliance ha estado tratando de coordinar ideas dispares y esfuerzos de administración, por lo que asistí al Día anual de la Ciudad del Agua. celebración para sus oficiales. Navegando en la ciudad de Kripke, un balandro inspirado en una Institución Smithsonian del siglo XIX, representantes del Servicio de Parques Nacionales y la Guardia Costera dieron discursos optimistas. Un miembro del Concejo Municipal participa en el Triatlón anual de Hudson y en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. "La zona costera del siglo XXI necesita...", dijo el presidente y director ejecutivo del sindicato, Roland Lewis. “Durante generaciones, la fuerza rectora ha sido la Alianza Mercer, los transportistas e incluso la mafia, todos los cuales tenían interés en una gestión portuaria eficiente, pero ahora es propiedad de Nosotros, el Pueblo, y está operado por nosotros, por lo que estamos “balcanizados”. del evento "Necesitamos un plan holístico", añadió Lewis. Todos ellos son sólo una combinación de zapateros boutique, jóvenes emprendedores de TI y entusiastas del skate. Esto es Nueva York.
*********
Por ahora, es difícil saber cuántos rincones olvidados de las 520 millas de costa urbana de Nueva York hay, aunque ayuda a navegar y encontrar con un dedicado explorador urbano como Avram Ludwig. El más popular de ellos es Coney Island Creek, cerca de Graves End, que ahora es un cementerio de barcos. Después de fondear en la orilla fangosa, tomamos el barco fueraborda pasando por los restos podridos de barcazas y botes de madera antes de descubrir una vista surrealista: un submarino oxidado pintado de amarillo brillante. Aunque se dice que es una reliquia de la Guerra Civil, el Explorer fue construido con metal recuperado en la década de 1960 por Jerry Bianco, un apasionado trabajador de un astillero de Nueva York.
Botado en 1970, el submarino navegó alrededor de Coney Island, pero se soltó de sus amarres durante una tormenta y pronto quedó atrapado en la orilla del río. Bianco dijo a los periodistas que el proyecto amarillo no era un tributo a los Beatles sino que consiguió un trato para comprar pintura amarilla.
Un carguero sale de la terminal de contenedores de Red Hook en Brooklyn. Nueva York es el tercer puerto de contenedores más activo de Estados Unidos (después de Los Ángeles y Long Beach). Mi viaje el verano pasado fue al Canal Gowanus en Brooklyn. A pesar de la heroica limpieza que recuperó peces y cangrejos, el canal sigue siendo verde y maloliente, y sus orillas están cubiertas con los restos de fábricas olvidadas. Después de conducir por esta arteria venenosa, Ludwig nos propuso aterrizar en una zona industrial abandonada de Williamsburg. Para llegar a tierra firme tuve que saltar una valla de alambre de púas y caminar sobre una torre estrecha y oxidada que parecía un cable metálico sobre agua sembrada de escombros. Luego, agarré con fuerza el tubo roto y hice palanca en el borde de cemento roto.
Esta aventura de Mad Max se extravía. Me aventuré por las rocas cubiertas de algas a lo largo de la costa para ayudar a amarrar el barco. Agarré el cable, perdí el equilibrio y la roca se deslizó como hielo. Lo siguiente que supe fue que estaba parado boca abajo en el East River.
Para mí, al menos, se trata de una nueva relación con el entorno urbano. Por alguna razón, mi mente volvió a una conversación que tuve con Deborah Marton, directora del Proyecto de Reurbanización de Nueva York. Me aseguró que "la costa tiene un valor espiritual y de salud para los neoyorquinos". "También tiene valor espiritual. Nos dice que estamos aquí en la Tierra. Somos parte de un sistema más grande.
Salí con solo pequeños rasguños y Ludwig me miró de arriba abajo con aprobación. “ Ése es tu bautismo en East River”, dijo, “pero tal vez date un baño. ”
Ahora puede suscribirse a Smithsonian Magazine por solo $12. Este artículo es de la edición de mayo de Smithsonian Magazine.