Aprende a ajustar los parámetros de una cámara réflex en 7 minutos
¡No te preocupes, este artículo te ayudará a solucionarlo!
En primer lugar, averigüemos el motivo para ajustar los parámetros:
Principalmente debido a las "diferentes condiciones de iluminación"
Ajustamos los parámetros de acuerdo con La luz en un día soleado, los días nublados, las noches y la luz interior requieren parámetros diferentes. Por otro lado, si fotografía diferentes objetos con la misma luz, normalmente no necesitará ajustar los parámetros. (También existen circunstancias especiales)
El objetivo principal de ajustar los parámetros es:
1. "Tomar fotografías con una exposición precisa"
2. las fotos no serán "
El primer punto es fácil de entender, es decir, ni demasiado brillante ni demasiado oscuro;
El segundo punto también es muy importante, porque si las La velocidad de obturación (tiempo de exposición) es demasiado larga, como más de 1/5 de segundo o incluso unos pocos segundos. Es difícil garantizar que la mano no tiemble durante tanto tiempo, por lo que quedará borrosa.
Sin embargo: el ajuste de parámetros depende de si el color es brillante y transparente, si el enfoque es preciso o no no tiene relación directa;
Hay tres parámetros principales que deben ajustarse, a saber, "apertura", "velocidad de obturación" e "ISO".
Entonces, ¿cómo debemos ajustar estos parámetros?
1-Obturador y apertura
La velocidad de obturación y la apertura son los dos parámetros básicos de las cámaras SLR, y también son los dos términos que los principiantes deben comprender primero.
Obturador: La llamada velocidad de obturación, en términos simples, es el tiempo desde que se presiona el botón del obturador hasta el final del disparo, que es también el tiempo de entrada de la luz. Cuanto más tiempo pasa, más luz entra y más brillante se vuelve la foto. Hablando profesionalmente, cuando se presiona el obturador, el espejo se levanta y la hoja del obturador se abre para permitir que el elemento fotosensible reciba luz. Cuando se cierra la hoja del obturador, el elemento fotosensible deja de detectar la luz. Este intervalo de tiempo se llama velocidad de obturación, o obturador para abreviar. Como se muestra en la imagen de arriba, 1/40 significa que la velocidad de obturación es una cuadragésima de segundo.
Si sujetamos la cámara durante más de unos segundos es difícil que no nos tiemblen las manos. Por eso, las exposiciones prolongadas requieren un trípode.
Una velocidad de obturación alta es útil al fotografiar objetos en movimiento. Por ejemplo, atletas o animales que se mueven rápidamente. Necesitamos usar una velocidad de obturación de 1/1000 o incluso más rápida para mantenerlos relativamente quietos, de lo contrario se quemarán porque se están moviendo.
En términos generales, la velocidad de obturación mínima que garantiza que las fotografías no se pegarán se denomina obturador de seguridad. Este número está relacionado con la distancia focal de su lente. El obturador de seguridad suele ser igual al recíproco de la distancia focal; para un lente con una distancia focal de 50 mm, el obturador de seguridad debe ser 1/50, y para un teleobjetivo. con una distancia focal de 200 mm, debe ser al menos 1/200 s.
Esta imagen muestra a un nadador con una velocidad de obturación alta. La velocidad de obturación debe ser superior a 1/1000, para que no sólo se congelen los movimientos de los atletas, sino que incluso las salpicaduras de agua sean claramente visibles.
Esta es una fotografía típica de larga exposición, el tiempo de exposición debe ser de 30 segundos. Había muchos autos pasando durante este período, por lo que la foto se salió del camino de la luz durante estos 30 segundos y ya no se veía ningún auto.
Lo siento, mi foto no se encontró en ambos ejemplos. Estas dos imágenes fueron encontradas en línea.
Apertura: En términos generales, la apertura es el tamaño de la entrada de luz. Cuanto mayor es la cantidad de luz que entra, más luz entra por unidad de tiempo, y viceversa. Como se muestra en la imagen, hay una apertura circular con apertura variable en la lente. Esta estructura se llama apertura. Como se muestra en la imagen de arriba, F11 es el valor de apertura. Cuanto mayor sea el valor, menor será la apertura. Como se muestra en la siguiente figura, F22 es más pequeño que F11. Por favor, no se confunda.
La relación entre obturador y apertura es como un grifo. Sin considerar otros factores, al mismo tiempo (la persiana es fija), el grifo con mayor apertura producirá más agua (mayor apertura, más luz). De manera similar, un grifo con la misma apertura (apertura fija) produce más agua (cuanto más lento sea el obturador, más luz), como se muestra a continuación.
Esto también explica por qué algunos principiantes toman fotografías más oscuras cuando usan el modo M. Debido a que hay muy poca luz en la apertura y el obturador configurados, el brillo es extremadamente bajo e incluso parece oscuro.
Opciones de uso:
Gran apertura, poca profundidad de campo, fondo borroso. En las mismas condiciones, aumente la velocidad de obturación (para fotografiar a más personas) (como F1.8).
La apertura es pequeña, el campo de visión es profundo y la parte delantera y trasera están despejadas. En las mismas condiciones, reduzca la velocidad de obturación (fotografiando una escena grande) (como F22):
Nota: en el modo M, el indicador juzga si el brillo de la foto es consistente con el brillo real es la tabla de indicadores de exposición que se muestra en la siguiente figura. El primero significa que el brillo es demasiado alto, el tercero significa que el brillo es demasiado bajo y el segundo valor de escala es 0, lo que significa que la foto es consistente con el brillo real. Por supuesto, puedes elegir colores más oscuros o más claros según las diferentes necesidades.
Por ejemplo, en esta foto utilicé una apertura muy amplia de f1.4, por lo que solo me centré en los palillos y el tofu rebozado, mientras que la parrilla, la carne e incluso los platos estaban más lejos en el fondo. Todo se vuelve muy borroso, que es lo que hace una gran apertura.
En la misma posición, si disparas con una pequeña apertura por encima de f8, no solo el tofu envuelto, sino también la parrilla y la carne al fondo quedarán muy claros.
Lamento haber elegido un alimento... pero en realidad solo encontré este.
En resumen, especialmente al disparar a corta distancia, si desea lograr un buen desenfoque, use una apertura grande; si desea fotografiar algo particularmente claro y nítido, use una apertura pequeña (como al tomar un producto); cuadros en un cobertizo) ). Cuando la luz es especialmente buena o cuando se toman fotografías de grandes paisajes, generalmente se utiliza una apertura pequeña.
Una apertura grande también puede causar fácilmente los siguientes problemas:
La calidad de la imagen no es muy buena, se verá borrosa fácilmente y la imagen a contraluz no será demasiado nítida; es muy débil, e incluso tiene bordes morados; las áreas circundantes son It's Noire;
De todos modos, la luz es buena durante el día y es un objetivo largo, por lo que no es necesario desenfocar el objetivo. Puedes reducir la apertura adecuadamente para conseguir una mejor calidad de imagen.
2-Selecciona el modo de disparo
Antes de tomar fotografías, primero debes seleccionar el modo de disparo adecuado. ¿Cómo elegir un modo? ¿Qué modelos hay? Por favor vea la imagen a continuación. Cada cámara SLR tiene un pequeño dial redondo. Cada letra o gráfico en el dial representa un modo de fotografía diferente. Generalmente, todas las cámaras SLR tienen M, A, S y P. Estos también son los modos de fotografía más utilizados que debemos comprender primero.
m: Modo manual, los usuarios pueden ajustar la velocidad de obturación y la apertura según sus propias necesidades. Generalmente, cuando tengas suficiente tiempo, podrás elegir el modo M no sólo para experimentar la diversión de la fotografía profesional, sino también para tomar fotografías específicas.
Respuesta: La prioridad de apertura es automática. El usuario selecciona la apertura y el sistema selecciona automáticamente la velocidad de obturación para lograr el mejor efecto. Este modo es adecuado para tomas que requieren cambios frecuentes de apertura para lograr el enfoque o cambiar la profundidad de campo.
s: La prioridad de obturación es automática. El usuario selecciona la velocidad de obturación y el sistema selecciona automáticamente la apertura para lograr el mejor efecto de bloqueo o desenfoque.
p: El programa es automático, similar al disparo automático. El sistema ajusta automáticamente la velocidad de obturación y la apertura para lograr los mejores resultados, adecuados para tomar instantáneas.
Otros modos son escenas configuradas por la cámara. Diferentes cámaras proporcionan escenas diferentes y no se usan comúnmente. Este artículo no los explicará uno por uno. Se recomienda que los principiantes tomen el modo M como contenido de aprendizaje principal.
3-Ajuste de otros parámetros
Sensibilidad ISO: La sensibilidad (ISO) es la sensibilidad a la luz. Puedes entenderlo como un aumento forzado del brillo de la foto. Cuando la luz no es buena, incluso si la apertura se ajusta al nivel más alto, es posible que no se alcance la velocidad de obturación adecuada. En este caso, solo se puede ajustar la sensibilidad.
Esta función se utiliza principalmente para ayudar a la exposición. Cuanto mayor sea el valor ISO, mayor será la sensibilidad. Por ejemplo, cuando dispara en interiores o en un día nublado, si el ajuste de apertura y obturador no puede cumplir con la exposición normal, puede mejorar el brillo ajustando el ISO. Sin embargo, cuanto mayor sea el valor ISO, más ruido habrá en la foto. Así que cuando fotografíes en exteriores, cuanto más bajo sea el ISO, mejor, y las fotos quedarán muy delicadas. En definitiva, el principio a seguir es que el ISO puede estar lo más bajo posible y tratar de no subirlo. Se recomienda 100 o 200 para días soleados, 200-800 para días nublados, 1600 para instantáneas nocturnas y sin trípode y 100 para un trípode.
Por ejemplo, en esta foto, debido a que la luz es realmente muy, muy oscura, incluso si abro la apertura al máximo (f3.5), el tiempo de obturación sigue siendo más de 2 segundos o incluso 3 segundos. Es imposible tomar fotografías en esta situación, ya que definitivamente te quemarás y es imposible que una mano de hierro sostenga la cámara sin moverse durante tres segundos.
Por eso debemos aumentar nuestra sensibilidad. Aumenté el ISO a 2000 y finalmente bajé el tiempo de obturación a 1/10 de segundo. Aunque todavía no he llegado a la persiana de seguridad, apenas puedo tomar una fotografía.
(De hecho, también reduje la compensación de exposición, lo cual se discutirá más adelante).
Por lo general, 50-400 se considera baja sensibilidad, 400-1600 se considera alta sensibilidad y por encima de 1600 Se considera una sensibilidad ultraalta.
Como se mencionó anteriormente, aumentar la sensibilidad se llama "forzar". Su efecto secundario es que la calidad de la imagen se reducirá, habrá mucho ruido y la calidad de la imagen será muy pobre. Generalmente, la calidad de imagen de una SLR es superior a 800 y la calidad de imagen de una cámara de fotograma completo es superior a 1600, lo que se reducirá considerablemente. Entonces este es un último recurso.
En general, durante el día con suficiente luz, especialmente en días soleados, se recomienda ajustar la sensibilidad por debajo de 400 para garantizar una mejor calidad de imagen.
Compensación de exposición
Si la luz es muy oscura, no hay forma de garantizar un obturador seguro incluso si se aumenta la sensibilidad. Luego, otra forma es reducir la compensación de exposición.
Sabemos que las cámaras digitales calcularán automáticamente cómo tomar fotografías con exposición normal. Reducir la compensación de exposición está cambiando la definición de "exposición normal" en el sistema. Si reduzco la compensación de exposición un paso, el sistema considera normal una foto aburrida.
Mirando hacia atrás a la escena nocturna de arriba, de hecho, el brillo de la imagen original probablemente sea como el de la izquierda:
Esta era originalmente una foto subexpuesta, pero ajusté La compensación de exposición La reducción de 1,7 ev permite al sistema bajar el estándar, pensando que esa exposición fotográfica es suficiente. Esta es la única forma de hacerlo, de lo contrario tardarás más tiempo de exposición y te temblarán las manos. En cuanto a qué hacer si la foto está oscura, podemos utilizar un software de posprocesamiento para iluminarla un poco.
Tenga en cuenta que este es un último recurso que aumentar la sensibilidad, porque incluso si ilumina las fotos con luz oscura en el software, la calidad de la imagen definitivamente será peor. En circunstancias normales, asegúrese siempre de que el valor de compensación de exposición sea 0.
Además, si sientes que la imagen en el visor es obviamente más brillante o más oscura que la situación real al tomar una foto, también puedes ajustar directamente la compensación de exposición. Esto suele ocurrir cuando el contraste entre la luz y la oscuridad de la imagen es muy grande.
Longitud focal
La longitud focal en realidad no es un parámetro, también he hablado de ello. De manera más intuitiva, la distancia focal de la cámara determina el rango visual de las fotografías que podemos tomar, así como la diferencia en los ángulos de visión.
Sin embargo, debido a los diferentes tamaños de los elementos fotosensibles en las diferentes cámaras, el significado de esta distancia no es necesariamente el mismo. Generalmente, la distancia focal escrita en una lente SLR se basa en una cámara de fotograma completo. Si se trata de una cámara de medio fotograma, es necesario multiplicarla por 1,5.
Las lentes se dividen en lentes con zoom y lentes de enfoque fijo. Nuestro teléfono móvil tiene una lente de enfoque fijo. No creas que puedes hacer zoom cuando tomas fotografías con tu teléfono móvil. Eso es completamente diferente del zoom óptico. Generalmente, la ampliación de tomar una foto con un teléfono móvil es la misma que si tomas la foto y luego la recortas. (Excepto por una pequeña cantidad de teléfonos móviles equipados con cámaras con zoom óptico profesional)
La lente estándar para las cámaras SLR de nivel básico es una lente con zoom con una distancia focal de 18-55 mm (esto es medio lente de longitud completa, 1,5 se convierte en una lente de longitud completa), también eso significa que puede pasar de un gran angular pequeño a una distancia focal media. Esta es una distancia focal práctica.
En términos generales, las lentes con zoom son más flexibles; pero las lentes de enfoque fijo tienen mejor calidad de imagen, aperturas más grandes y son más adecuadas para cultivar la sensación de la lente.
Generalmente, las distancias focales inferiores a 18 mm se denominan ultra gran angular; las de 18-35 mm se denominan gran angular; las de 50 mm se denominan distancia focal estándar, porque se dice que es la más cercana al ángulo de visión. del ojo humano; 100 mm o más es un teleobjetivo.
Esta es una foto típica de gran angular. La distancia focal debe ser inferior a 18 mm. Se puede ver que el ángulo de visión es muy amplio. Si puedes capturar la mitad con una lente normal, es ideal para mostrar espacios interiores.
Esta gran luna debió ser tomada con un teleobjetivo. Esta distancia focal debería ser de unos 400 mm porque la luna está demasiado lejos de nosotros. Además de ampliar objetos distantes, podemos ver que su ángulo de visión es muy estrecho y la mayoría de los edificios solo capturan partes del mismo, lo que también es una característica del teleobjetivo.
Personalmente prefiero el enfoque de 50mm. Más de la mitad de mis fotografías, como ésta, están tomadas con una distancia focal de 50 mm.