¿Cuánto cuesta una máquina de limpieza en seco?
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Para lograr rendimientos altos y estables, el suelo arenoso o franco arenoso es mejor porque el suelo es relativamente pegajoso y el drenaje deficiente afectará la floración y el cuajado de frutos. El suelo franco arenoso suelto no tiene estas deficiencias y es fácil de controlar. fertilización y riego. Crecimiento Si la capa de suelo es poco profunda, se puede cultivar una capa de suelo más gruesa para mejorar el drenaje, o se puede cubrir para favorecer el desarrollo de las raíces de absorción del suelo.
El uso de plántulas en. La producción se limita a la chirimoya común, y la chirimoya híbrida no puede. Como árbol madre, la fuente de semillas de las plántulas debe provenir de frutos de alto rendimiento y alta calidad de una variedad excelente (chirimoya común). Lo mejor es utilizar frutos polinizados artificialmente de la misma variedad. Coseche las semillas cuando el fruto sea de color verde claro y amarillo y las suturas entre los frutos sean obvias. Como cultivo de portainjertos para injerto, la recolección de semillas puede reducir los requisitos. Después de sacar las semillas, lávelas, retire las semillas débiles y pequeñas y luego séquelas antes de plantar. Por ejemplo, las semillas de chirimoya almacenadas deben secarse antes de sembrar para promover la germinación. Antes de sembrar, las semillas se pueden remojar con 200 ppm de giberelina durante 24 a 36 horas para promover una germinación temprana. Lo mejor es utilizar marga arenosa fértil para el semillero, aplicar fertilizante orgánico descompuesto y agitarlo uniformemente. El surco debe estar abierto y el ancho del surco debe ser adecuado para el trabajo de campo. Se puede utilizar la siembra con sembradora y la tasa de siembra es de 7 a 8 kg por acre. Después de la siembra, cubrir con arena fina o tierra fina, compactar ligeramente y regar abundantemente, luego cubrir con pasto o film agrícola plástico para mantener la humedad. Después de la emergencia, cubrir con pasto o película plástica para evitar que las plántulas se doblen. Preste atención al manejo del agua y los fertilizantes durante la etapa de plántula, generalmente regando una vez cada 3-4 días y una vez al día durante la sequía. El aderezo se puede comenzar después de 6-8 hojas para cultivar plántulas fuertes. [3]
Trasplante
La chirimoya común se utiliza generalmente como portainjerto para injertar plántulas. Este tipo de portainjerto tiene las características de buena afinidad, forma de árbol corto y producción temprana. El espesor del portainjerto generalmente alcanza unos 0,8 cm antes de poder realizar el injerto. Época de injerto: el injerto generalmente se realiza en primavera, el verano y el otoño son mejores para el injerto de yemas, y los injertos de invierno generalmente no pueden sobrevivir. El vástago de chirimoya se selecciona de las ramas exteriores de un buen árbol madre que sea fuerte y esté libre de enfermedades y plagas de insectos. Después de recoger el vástago, corte las hojas y conserve el pecíolo de 0,3 a 0,5 cm de largo para reducir la evaporación del agua. Este método es adecuado para el período de flujo de savia de la temporada de crecimiento, lo que permite que el portainjerto se desprenda de la corteza.
Al plantar chirimoya, las plántulas deben injertarse con chirimoya común como portainjerto. La mejor época para plantar es la primavera, especialmente antes de la germinación, cuando la tasa de supervivencia es más alta.
4. Crece con más vigor, tiene mejor tolerancia al frío y es más resistente al oídio y a la araña roja. El rendimiento de una sola planta puede alcanzar los 30 kilogramos el primer año, 50 kilogramos el segundo año y más de 75 kilogramos el tercer año. La conservación de los dátiles confitados es de gran importancia para promover la escala, la base y la industrialización de los dátiles verdes.
Recoja moras maduras de color rojo púrpura, frote la pulpa, lave las semillas y luego siémbrelas o guárdelas en arena húmeda. Son posibles la siembra de primavera, la siembra de verano y la siembra de otoño. Para la siembra de verano y la siembra de otoño se pueden utilizar semillas nuevas de ese año. Antes de sembrar, remoje las semillas en agua tibia a 50 ℃, déjelas en remojo durante 65, 438+02 horas después del enfriamiento natural, guárdelas en arena húmeda para acelerar la germinación y manténgalas húmedas en todo momento. Cuando la cubierta de la semilla se agriete y se vuelva blanca, siembre las semillas.
Siembre semillas con un espacio entre hileras de 20-30 cm y una profundidad de zanja de 65,438+0 cm, sembrando 7.5-65,438+ granos cada 65,438+0 horas. Cubrir con tierra. Tarda unos 10 días en aparecer. Cuando las plántulas tengan 3-4 cm de altura, adelgazarlas, quitar las débiles y dejar las fuertes, y replantar. Plante las plántulas a una distancia de 10 a 15 cm en primavera y otoño.
Trasplante
Método de injerto en bolsa: 20 días antes del injerto, cortar el vástago y guardarlo en arena húmeda. Separar la corteza y el xilema de la incisión del portainjerto en bolsas, y luego colocar el. Inserte en bolsas hasta que quede apretado. En primavera y verano se utiliza el injerto de yemas, el injerto de yemas en forma de T o el injerto de yemas tubulares (injerto de alvéolos).
Capa
A principios de primavera, la planta madre se fija horizontalmente en el suelo, se entierra en una zanja, con la parte superior expuesta, se compacta con tierra y se separa de la planta madre después de tomarla. raíz. Sembrar en primavera o en otoño. De acuerdo con el espacio entre hileras de 2 mx 0,4 m, el diámetro del hoyo es de 0,5 a 0,7 m, aplique estiércol descompuesto en el fondo del hoyo y extienda una fina capa de tierra sobre el hoyo. Después de plantar, llene la capa superior de tierra, levante las raíces de la planta hacia arriba, luego llene la tierra central, compáctela y riéguela.
Nivelar el terreno, retirar escombros y cavar profundamente. Hay dos métodos:
1. Arado profundo y completo: antes del arado profundo, esparcir 4000-5000 kilogramos de fertilizante de suelo o estiércol de granja por acre con una profundidad de 30-40 cm; >1. Arado: Cavar la zanja según el método de plantación, con una profundidad de 50 cm y un ancho de 60 cm, y la capa superior del suelo y el suelo central deben colocarse por separado. Aplique de 2500 a 5000 kilogramos de fertilizante para el suelo o estiércol de corral por acre en el borde, devuelva 10 cm de capa superficial del suelo al campo y mezcle bien. Época de excavación: se puede realizar antes de plantar moreras de noviembre a febrero. [5]
Gestión de la plantación
1. Época de plantación: 65438 + febrero a marzo del año siguiente.
2. Densidad y forma de plantación: 1.000-1.200 plántulas de morera por mu. Hay dos formas de plantación:
(1) Plantación en hileras anchas y estrechas: para terrenos planos con buenas condiciones de agua y fertilizantes, utilice la plantación en hileras anchas y estrechas y el trasplante triangular en el aire. Se requiere que el espacio entre hileras grandes sea de 6 pies, el espacio entre hileras pequeñas sea de 2 pies y el espacio entre plantas sea de 1 a 1,5 pies.
(2) Plantación en hileras iguales: las terrazas y pendientes suaves con malas condiciones de agua y fertilizantes deben plantarse en hileras iguales, con un espacio entre hileras de 4 pies y un espacio entre plantas de 1,2 a 1,5 pies.
13. Variedad y tratamiento de plántulas: El principio de fertilización de chirimoya es fertilizar científicamente según el tamaño del árbol y las diferentes etapas de crecimiento, utilizando principalmente fertilizantes orgánicos, combinando fertilizantes orgánicos y fertilizantes inorgánicos, y avanzando gradualmente. hacia la agricultura verde. Acércate. El fertilizante generalmente se aplica tres veces al año, una vez antes y después de la poda en invierno, combinado con arado profundo y limpieza del jardín. La aplicación de fertilizantes orgánicos se basa principalmente en excavación profunda y aflojamiento profundo Aplicar todos los fertilizantes orgánicos durante todo el año, 80% de fertilizantes fosforados y 20% de fertilizantes nitrogenados y potásicos por segunda vez, aplicar fertilizantes nitrogenados durante la etapa de fruto joven; después de la floración de los frutos de verano (mayo-junio 35%), fertilizante fosfatado 10%, fertilizante potásico 20%. Por tercera vez, durante el período de frutos jóvenes en invierno (septiembre a junio + octubre), aplique un 35% de fertilizante nitrogenado, un 10% de fósforo y un 35% de potasio. Al aplicarlo, generalmente se debe excavar y enterrar y no se debe esparcir al voleo. Las zanjas se pueden cavar en forma de zanja, en forma de anillo, en forma de semianillo, en forma radial, etc. Y dependiendo del estado del árbol, también se puede realizar un abono externo, que también es una forma limitada de complementar la nutrición del fruto y del árbol.
En el caso de los frutos, puedes cubrir primero las plantas con una capa de film plástico, heno u hojas, y luego cubrirlas con tierra. Este método funciona bien en enrejados y jardines maduros con muchas ramas y enredaderas. 13. Método de entierro parcial en el suelo (cubriendo el cuello de la raíz con tierra) En algunas zonas donde la temperatura mínima absoluta en invierno es superior a -15 ℃, las plantas no deben sacarse de los estantes en invierno, sino a una altura de 30-50 cm. Se debe apilar un montículo de tierra en la base de la planta antes de congelarla. Este método sólo es adecuado para variedades con fuerte resistencia al frío y lugares donde la temperatura mínima sea superior a -15°C. Si las uvas se injertan en portainjertos resistentes al frío (como Beida, Beichun, etc.), será más fácil enterrarlas bajo tierra para protegerlas del frío. La profundidad del suelo de cobertura es generalmente más fina en viñedos arcillosos y planos, y más espesa en suelos arenosos y viñedos montañosos. Para algunas plantas que fueron injertadas y trasplantadas ese año, aunque la temperatura más baja en invierno no alcanzó los -17°C, las plantas crecieron vigorosamente, cayeron las hojas tarde y tuvieron muchos frutos, por lo que conviene enterrarlas en el suelo a tiempo para prevenir el resfriado.
Las uvas tienen sistemas radiculares bien desarrollados y son raíces carnosas que almacenan una gran cantidad de nutrientes, entre ellos agua, vitaminas, almidón, azúcar y otros componentes orgánicos e inorgánicos.
La función del sistema radicular de la uva no es sólo anclar la planta, sino también absorber agua y nutrientes del suelo, acumular y almacenar nutrientes, y convertirse en la base material para la regeneración y rejuvenecimiento de la planta. partes aéreas.
Características radiculares de la uva
Especies de raíces
La composición y distribución de las raíces de la uva varían ligeramente según el método de propagación.
Línea de enraizamiento: Plantas propagadas a partir de semillas, con raíces principales verticales y raíces laterales en todos los niveles. La raíz principal está bien desarrollada, el sistema de raíces es profundo, el rizoma es obvio y el ángulo de ramificación es pequeño.
Sistema radicular del tallo: Las plantas propagadas por ramas no tienen raíces principales verticales y están compuestas principalmente por raíces laterales en todos los niveles. No hay un verdadero rizoma, raíces laterales bien desarrolladas y grandes ángulos de ramificación de las raíces.
Distribución de las raíces
Las raíces de las uvas generalmente se distribuyen en el suelo a una profundidad de 20 a 60 cm, alcanzando las más profundas unos 2 metros, pero la profundidad está directamente relacionada con la profundidad. de fertilización, calidad del suelo y variedad. Porque el crecimiento de las raíces está orientado al agua, a los fertilizantes y es geotrópico. Cuanto más profundo se aplique el fertilizante, más profundamente se arraigarán las raíces y viceversa.
Características de crecimiento
Las raíces de las uvas pueden crecer durante todo el año cuando la temperatura del suelo se mantiene entre 13 ~ 25 °C y el contenido de agua es adecuado. En general, las uvas tienen un pico de enraizamiento en primavera, verano y otoño, creciendo alternativamente raíces y nuevos brotes.
El primer período pico: antes y después de la germinación de la uva, cuando la temperatura del suelo es baja, las raíces crecen lentamente absorbiendo agua y nutrientes, alcanzando un pico de crecimiento después del despliegue de las hojas, y luego disminuyen gradualmente, alcanzando el punto más bajo en la primera mitad del año antes de la floración.
El segundo período pico: después de que las uvas dan fruto, la demanda de nutrientes de todo el árbol frutal alcanza el pico de la demanda anual, por lo que el crecimiento de las raíces correspondiente también alcanza el pico del crecimiento anual, y luego disminuye gradualmente a medida que las uvas maduran hasta un pico bajo.
El tercer período pico: después de la recolección de las uvas, las vides comienzan a crecer nuevamente y los sistemas de raíces correspondientes reanudan gradualmente su crecimiento, alcanzando un nuevo pico y luego disminuyen gradualmente y entran en el período de latencia invernal.
Factores que afectan el crecimiento del sistema radicular de la uva
El crecimiento del sistema radicular de la uva está relacionado con la temperatura, la luz, la humedad, los nutrientes, el pH del suelo y el contenido de materia orgánica.
Temperatura
La temperatura más adecuada para la actividad de las raíces de la uva es de 21~24℃. Cuando la temperatura del suelo alcanza los 8~10℃, el sistema de raíces comienza a moverse y comienza a crecer a 12~13℃. Cuando la temperatura del suelo alcanza los 20~25 ℃, el sistema de raíces entra en el período de crecimiento vigoroso. Cuando la temperatura del suelo supera los 25°C, se inhibe el crecimiento de las raíces, y cuando supera los 28°C, deja de crecer y se encorcha rápidamente a medida que la temperatura sigue aumentando.
El sistema radicular de la uva tiene una débil resistencia al frío y deja de crecer a 10 ℃. Generalmente, las raíces se congelan ligeramente entre -4 °C y -5 °C y mueren congeladas a -6 °C en aproximadamente dos días. Diferentes poblaciones tienen diferente resistencia a las bajas temperaturas, y el orden es:
Población del este de Asia (Vitis vinifera): -15 ℃ ~ -16 ℃;
Población de América del Norte (Universidad de Pekín) ): -12℃~ -13℃;
Especies mixtas europeas y americanas (Kyoho): -7℃~-8℃;
Especies europeas (suelo rojo): -4 ℃~-5℃;
Humedad
La humedad del suelo adecuada para el crecimiento de las raíces es del 60 % al 80 % de la capacidad máxima de agua del campo. La humedad del suelo y el estado de los nutrientes y sus propiedades físicas y químicas relacionadas juegan un papel decisivo en el crecimiento de las raíces.
Sequía excesiva del suelo: A las raíces les cuesta absorber agua y nutrientes del suelo, la fotosíntesis se debilita, las hojas viejas son propensas a amarillear y caerse, e incluso la planta se marchita y muere.
Encharcamiento del suelo o alto contenido de agua: provoca hipoxia del suelo, obligando a las raíces a depender de las hojas para complementar el oxígeno. Con el tiempo, las raíces tienen dificultad para respirar, se quedan privadas de oxígeno y se pudren. Al mismo tiempo, la hipoxia del suelo afecta la actividad microbiana, dificultando que las raíces absorban nutrientes, provocando que los árboles se debiliten gradualmente y que el crecimiento de las raíces se detenga, se marchite o incluso muera.
Nutrición del árbol
El crecimiento del sistema radicular de la uva está relacionado con el aporte de nutrientes al árbol. Una relación hoja-fruto equilibrada o una carga ligera favorecen el enraizamiento; una carga pesada hace que el árbol consuma muchos nutrientes, lo que no favorece el enraizamiento.
Si el alto rendimiento se encuentra con un período de árbol débil, primero se debe reducir el rendimiento y luego se deben complementar los nutrientes adecuadamente. Mientras se complementan los nutrientes, aplique el bioestimulante Sea Elf para promover el crecimiento de las raíces y equilibrar la absorción de nutrientes. .
Fertilizar el suelo o la tierra
El sistema radicular de cualquier planta tiene tendencia a volverse fértil. En términos generales, aplicar fertilizante a las uvas es bueno para el enraizamiento. Sin embargo, si no se presta atención al método de fertilización, no sólo promoverá el crecimiento de las raíces, sino que también dañará el sistema radicular.
La concentración de fertilizante es demasiado alta: el agua fisiológica del árbol se filtra hacia la periferia del sistema radicular para equilibrar la concentración fisiológica dentro y fuera del sistema radicular. Si se escapa demasiada agua fisiológica, el árbol se marchitará o morirá debido a la deshidratación fisiológica, lo que a menudo se denomina "raíz quema grasa".
Fertilización: Es fácil hacer que las raíces floten. La superficie del suelo a 20 cm es rica en microorganismos y una variedad de bacterias patógenas. La probabilidad de infección de las raíces aumentará considerablemente después de que las raíces floten. Al mismo tiempo, disminuye la capacidad del sistema radicular para tolerar el frío, la sequía y el encharcamiento, lo que afecta el vigor del árbol, provocando que la calidad del frutal disminuya y que el fruto se agriete con facilidad.
Momento de la fertilización: durante el período máximo de crecimiento del sistema radicular de la uva, una fertilización oportuna puede promover el crecimiento de las raíces y mejorar el vigor del árbol. Vale la pena señalar que después de la germinación en primavera, la temperatura del suelo es baja y la actividad de las raíces es pobre, por lo que no es adecuado aplicar una gran cantidad de aderezo. Se puede utilizar una pequeña cantidad de fertilizante nitrogenado de acción rápida con Sea Spirit Biostimulant para restaurar la vitalidad de las raíces. Al mismo tiempo, después de desplegar las hojas, rociar Sea Elf (tipo foliar) sobre las hojas puede reponer rápidamente los nutrientes de los árboles y mejorar la fotosíntesis de las hojas.
Acidificación del suelo
El daño ácido del suelo se manifiesta como rigidez de las plantas, crecimiento lento de las raíces, aparición lenta de las hojas, hojas pequeñas y pocas, aumento de las enfermedades transmitidas por el suelo y propensión a los nematodos.
El crecimiento de las raíces es pobre en ambientes ácidos, con raíces negras, raíces podridas, raíces muertas y sin raíces blancas.
Después de la acidificación del suelo, la eficiencia de absorción de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y boro por parte de las uvas disminuye. Provoca pérdida o desperdicio de nutrientes, y aún falta fertilizante después de la fertilización.
Es fácil provocar la compactación del suelo, lo que da como resultado menos aire y más huecos en el suelo, lo que no favorece el crecimiento de las raíces ni la absorción de nutrientes.
El número de bacterias y organismos beneficiosos se reduce, lo que facilita la cría de bacterias y nematodos patógenos.
Para reducir el daño ácido, controlar la cantidad de fertilizante nitrogenado y reducir el uso de otros fertilizantes ácidos, como superfosfato, fosfoyeso, fertilizantes orgánicos inmaduros, etc. En respuesta a la acidificación del suelo, las uvas pueden utilizar el bioestimulante Sea Elf que contiene ácido húmico mineral y extracto de algas durante el período de crecimiento para equilibrar el pH del suelo y mejorar el microambiente del suelo.
Materia orgánica
El suelo con alto contenido de materia orgánica y buena estructura agregada tiene buena permeabilidad, alta fertilidad y fuerte actividad microbiana, lo que es más propicio para la actividad y el crecimiento de las raíces.
Para suelos con arcilla pesada, poca materia orgánica y poca permeabilidad se debe añadir abono orgánico para su mejora, con abono biológico y bioestimulante de espíritu de mar, y realizar drenajes en zanjas para favorecer el crecimiento radicular. [16]
Almacenamiento fresco
El almacenamiento moderno utiliza principalmente refrigeración en atmósfera controlada y el equipo es relativamente complejo. En la actualidad, los métodos de almacenamiento simples se utilizan principalmente en las zonas rurales, como el almacenamiento en bodegas, el almacenamiento en cilindros, el almacenamiento por fumigación con dióxido de azufre, el almacenamiento en microfrigorífico, etc.
(1) La experiencia del almacenamiento de uvas en el norte de China es perjudicial. Generalmente, una bodega se construye en la ladera de una colina o en la orilla de la fuente, con 4-6 capas de andamios de madera, y sobre cada capa se colocan suavemente L capas de espigas de uva. El método específico de manejo de la bodega es: ① Preenfriar las uvas en un lugar fresco durante 2 días después de la cosecha. La temperatura de preenfriamiento debe controlarse por debajo de 65438 ± 00 ℃ para irradiar completamente el calor del campo. A continuación, las uvas se colocan con cuidado en los estantes de la bodega. ②Controlar la temperatura y la humedad en la bodega. Dado que la temperatura exterior es alta en la etapa inicial del sótano, se pueden tomar medidas de ventilación para mantener la temperatura por debajo de los 10°C. Después del invierno, cuando la temperatura baja, se puede mantener a 0-1 ℃ durante el día y cerrar por la noche. La humedad relativa es preferiblemente del 80% al 90%. Cuando la humedad sea insuficiente, se puede rociar agua sobre el suelo para hidratar. Cuando la temperatura exterior desciende por debajo de los 10°C, se debe cerrar la puerta del sótano. (3) Reforzar las inspecciones y eliminar oportunamente las mazorcas enfermas y los granos podridos.
⑵ Cuando el número de uvas es pequeño o las uvas se almacenan en el patio, se puede utilizar el método de almacenamiento. En el norte, se suelen utilizar urnas domésticas o autoalmacenamiento. Antes de guardar, lavar los tarros, secarlos y añadir las espigas de uva. El método para rellenar las espigas es el siguiente:
1. La poda de los árboles jóvenes debe realizarse de acuerdo con el principio de "centrarse en la ligereza, prestar igual atención a la forma y los resultados y promover un aumento temprano del rendimiento". ". (1) Para árboles jóvenes de 2 a 4 años, bajo la premisa de disponer las ramas de la columna vertebral, el objetivo de la poda es limpiar una capa de ramas muy apretadas y enderezar la forma del árbol. Dependiendo de la densidad de plantación, se puede promover el tipo de capa escasa de dosel pequeño (menos de 80 plantas por acre) y el tipo capullo de giro libre (más de 80 plantas por acre). Forma de capa escasa de corona pequeña: seleccione 3-4 ramas principales en la primera capa. Después de la selección, limpie las ramas densas que afectan el crecimiento de las ramas principales cada año y esfuércese por completar la limpieza en 2. años. Forma de giro y bobinado libre: cada año se seleccionan 3-4 ramas principales pequeñas, la distancia entre las ramas principales es de unos 20 cm y las ramas que son demasiado densas se aflojan adecuadamente. (2) Los árboles jóvenes de 5 a 8 años han entrado en el período de fructificación. El objetivo de la poda es limpiar las ramas densas entre capas, mejorar las condiciones de iluminación del árbol y hacer la transición gradual de las partes fructíferas a las ramas principales. Limpie 2 o 3 lugares concurridos cada año y esfuércese por completar la limpieza en tres años. Después de varios años de ajustes y limpieza, se han conservado 5 ramas principales, 1-2 ramas auxiliares y 10-13 ramas principales en la escasa capa de la copa pequeña.
2. Poda de árboles adultos El objetivo de la poda de árboles adultos es "mejorar la luz, mejorar la calidad de las ramas, estabilizar la calidad y aumentar el rendimiento". que son demasiado densas en lotes para ramas laterales grandes y grupos de ramas grandes, las ramas grandes retenidas en dos o más capas deben extenderse hacia afuera en forma de látigo tanto como sea posible. El número total de ramas debe representar menos del 20%. del número total de ramas de todo el árbol, para facilitar la iluminación de la habitación interior del primer piso. Si la copa del árbol es demasiado alta, es necesario confiar en el poder del árbol para bajar gradualmente su cabeza y crecer. La altura del árbol debe controlarse por debajo de los 3,5 metros. Si la copa ya está coronada, la densamente compactada. Las ramas en el exterior deben adelgazarse o transformarse en ramas pequeñas, y las ramas deben acortarse para ralentizar el crecimiento del árbol, o cambiar la dirección y el ángulo de las ramas principales cambiando las ramas principales, tambaleándose hacia arriba, hacia abajo. izquierda, derecha, y manteniendo la distancia de coronación en aproximadamente 1 metro para mejorar las condiciones de iluminación de la población y de los individuos.
2. Corte las ramas enfermas y las ramas de insectos. Según las encuestas, diversas enfermedades y plagas de insectos que dañan las manzanas pasan el invierno en las ramas. Para las enfermedades y plagas de insectos que pasan el invierno en los árboles, en combinación con la poda de invierno, todas las ramas enfermas y plagas de insectos se cortan, queman o entierran profundamente, lo que puede reducir significativamente el daño en el próximo año.
3. Raspe la corteza vieja y áspera. En los espacios entre la corteza vieja y áspera y los troncos de los árboles frutales, suele haber una gran cantidad de patógenos y plagas que hibernan. Raspar la corteza vieja y áspera y quemarla o enterrarla profundamente tiene un muy buen efecto de control sobre una variedad de plagas y enfermedades y, a veces, incluso elimina por completo algunas plagas.
La manzana es un producto de belleza que no sólo puede perder peso, sino también dejar la piel suave y tierna. Las manzanas son un alimento bajo en calorías, 1 por ración.
Pectina: Es una fibra soluble que favorece el metabolismo del colesterol, reduce los niveles de colesterol y favorece la excreción de grasas.
Oligoelementos: El potasio dilata los vasos sanguíneos y es beneficioso para pacientes con hipertensión. La deficiencia de zinc puede provocar trastornos del metabolismo del azúcar en sangre y disminución de la función sexual.
Puede regular el tracto gastrointestinal: la fibra ayuda a la excreción; también tiene un efecto astringente sobre la diarrea.
Cáscara de manzana + unas rodajas de jengibre en agua hervida: puede frenar los vómitos.
Puede reducir el frío de las peras y fortalecer los pulmones y el estómago.
Jarabe humectante pulmonar de otoño: unas manzanas/peras + 1 azucena + 15g de dendrobium + 9 albaricoques del norte y del sur...[7]
Valor
Manzanas tiene un sabor suave, es rico en carbohidratos, vitaminas y oligoelementos, incluidos azúcares, ácidos orgánicos, pectina, proteínas, calcio, fósforo, potasio, hierro, vitaminas, etc., que pueden eliminar significativamente la depresión psicológica. La aplicación clínica ha demostrado que el estado de ánimo de los pacientes con depresión ha mejorado enormemente y su espíritu está relajado y feliz. Después de oler la fragancia de las manzanas, se elimina su depresión.
El ácido málico de la manzana tiene un efecto blanqueador. A muchas personas les preocupa que la naturaleza ácida de las manzanas corroa sus dientes. Combinar manzanas con queso limita la acidez de las manzanas. Comer manzanas también puede ayudar eficazmente a limpiar los dientes.
El Tao también es ligeramente mejor.
1. Antienvejecimiento: La pitaya roja tiene un alto contenido en antocianinas. Las antocianinas son antioxidantes eficaces que tienen efectos antioxidantes, antirradicales libres y antienvejecimiento. También pueden inhibir la degeneración de las células cerebrales y prevenir la demencia.
Generalmente, salvo la época de bajas temperaturas del invierno, los injertos se pueden realizar en todas las estaciones. Debido al largo período de clima frío y húmedo en invierno y primavera, las heridas durante el injerto no sólo son difíciles de curar, sino que también se expanden, poniendo en peligro a las plantas. Por lo tanto, el mejor momento para el injerto es de marzo a junio, 65438+10 meses, para que haya suficiente período de curación y crecimiento, lo que será beneficioso para los resultados del próximo año.
3. Tratamiento farmacológico antes del injerto
El cuchillo utilizado para el injerto debe desinfectarse con alcohol o licor para prevenir infecciones bacterianas. Disponibilidad condicional. Mojar la base del vástago con una solución de acetato de naftaleno de sodio no solo puede promover la formación de callos, sino también mejorar la tasa de supervivencia. [3]
4. Método de injerto
Método A. Butt
Utiliza un cuchillo afilado para cortar los prismas triangulares en "Overlord Flower" en un altura adecuada, luego corte tres bordes en un ángulo de 30-40 grados, perfore el haz vascular en el medio del patrón con una espina inmortal esterilizada, conecte el vástago cortado al otro extremo de la espina, siembre semillas o corte con espinas para la propagación.
El cosmos se propaga por semillas. Se suele sembrar a principios de primavera y florece de mayo a junio. De agosto a septiembre el clima es cálido con más lluvia y menos flores. Después del frío otoño, continúa floreciendo hasta la primera helada. Si se siembra en julio-agosto, florecerá en junio+octubre y las plantas serán cortas y ordenadas. Las semillas del universo tienen la capacidad de sembrarse solas. Una vez plantadas, nacerán más tarde una gran cantidad de plántulas que se siembran solas. Con un poco de protección, pueden florecer con normalidad. La siembra se puede realizar en campo abierto a mediados de abril. Si la temperatura es la adecuada, las plántulas se pueden desenterrar en unos 6 a 7 días.
La propagación mediante esquejes durante el periodo de crecimiento es factible. Corte las ramas fuertes a 65.438 ± 0,5 cm debajo del nudo en suelo franco arenoso. Bajo sombra y humedad adecuadas, las raíces tardarán de 5 a 6 días.
Siembra de primavera en abril, germinación rápida, 7-10 días después de la siembra. También se puede propagar mediante esquejes, que echarán raíces en 15-18 años.
Transplantar las plántulas con 4-5 hojas verdaderas, sacar los núcleos o adelgazar las plántulas y luego sembrarlas. Si se aplica fertilizante base al área de plantación, no es necesario fertilizar durante el período de crecimiento. El suelo es demasiado fértil, las ramas y las hojas se vuelven blancas y la floración se reduce. La floración y la fructificación son difíciles de lograr durante las altas temperaturas de julio y agosto. Las semillas se caen fácilmente cuando maduran y deben cosecharse por la mañana. Cosmos es una planta de días cortos. Las plántulas de primavera tienden a tener pocas hojas y flores, mientras que las plántulas de verano son cortas y ordenadas con flores constantes.
Cosmos es fuerte por naturaleza, le gusta la luz del sol, es tolerante a la sequía y necesita poco suelo, pero no puede acumular agua. Si se planta en suelo fértil, fácilmente provocará ramas y hojas blancas, lo que afectará la calidad de la floración.
Trasplantar cuando las plántulas tengan 5 cm de altura, plantar cuando tengan 7-8 hojas, o sembrar directamente. Si se aplica fertilizante base al área de plantación, no es necesario fertilizar durante el período de crecimiento. El suelo es demasiado fértil, las ramas y las hojas se vuelven blancas y la floración se reduce. O aplicar orina descompuesta con 5 veces el agua cada 10 días durante el periodo de crecimiento. Regar de 2 a 3 veces cuando el clima sea seco puede ayudar a que crezca y florezca bien. La floración y la fructificación son difíciles de lograr durante las altas temperaturas de julio y agosto. Las semillas se caen fácilmente cuando maduran y deben cosecharse por la mañana. Cosmos es una planta de días cortos. Las plántulas de primavera tienden a tener hojas exuberantes y pocas flores, mientras que las plántulas de verano son cortas y ordenadas, con flores constantes. Crece rápidamente y se le puede quitar el corazón varias veces para aumentar la ramificación.
Las plantas de cosmos son altas. Al plantarlas en el lado de barlovento, se deben instalar pilares para evitar acame y roturas. Generalmente se cultivan plantas enanas, es decir, cuando las plántulas miden de 20 a 30 cm de altura, se quitan las puntas y luego se quitan nuevos brotes superiores varias veces seguidas para que las plantas queden empequeñecidas al mismo tiempo, el número de; las flores aumentan. Se debe aplicar una pequeña cantidad de fertilizante base a los viveros de siembra. Es adecuado recoger las semillas cuando los aquenios estén ligeramente oscuros para evitar que se deshagan después de la madurez.
Cultivo:
Esta variedad requiere un tratamiento de días cortos en fase de plántula para florecer con normalidad, debiendo dominarse el periodo de siembra adecuado. Es aconsejable sembrar plántulas al voleo o cultivarlas en la naturaleza; cubrir las semillas con aproximadamente 1 cm de tierra y dejar que las plántulas emerjan en aproximadamente 5 a 10 días, trasplantar 5 a 6 hojas verdaderas de las plántulas inmediatamente, con un espaciamiento de 30; -50cm entre plantas. Realice una extracción de corazón durante el período de crecimiento para promover la ramificación, controlar la altura excesiva y evitar el alojamiento en la etapa posterior. Los requisitos del suelo no son estrictos, pero no puede acumular agua, no tolera el frío y evita el calor extremo. Tierra fértil.
Propagación: Propagación mediante siembra o esquejes. Los esquejes también se pueden utilizar en verano.
Siembre las semillas desde finales de marzo hasta principios de abril en semilleros abiertos. La temperatura del suelo también puede germinar a una temperatura más baja de 15°C, pero si se siembra temprano, se convertirá en una planta gigante de 2 m de altura, que puede caer fácilmente debido a los tifones o al peso de la planta. También hay variedades de floración temprana que florecen entre 50 y 70 días después de la siembra, por lo que la siembra debe dividirse en floración temprana y floración de otoño.
Manejo: Le gusta el sol cálido y húmedo, es ligeramente tolerante a las heladas tempranas y no es estricto con los requisitos del suelo. Las plántulas se deben trasplantar cuando tengan 5 cm de altura y cuando tengan 7-8 hojas.
Los requisitos de fertilizantes y agua no son estrictos durante el período de crecimiento.