Explora el paraíso invernal de Suecia
Seguir este consejo no siempre es fácil. Después de todo, nuestra curiosidad y fascinación por los países extranjeros es comprensible. Son estas cosas que se diferencian de nuestros hábitos diarios las que atraen a innumerables personas al extranjero cada año. Habiendo vivido y trabajado fuera de Suecia durante la mayor parte de mi vida, no soy muy bueno siguiendo este consejo.
Para mí, Suecia siempre ha sido un lugar para descansar, relajarme y pasar tiempo en familia. Rara vez es un destino que valga la pena explorar como lo fue en Madagascar, Malawi o Zambia, hasta ahora.
Dado que este año se cancelaron todas mis asignaciones al extranjero y viajes de negocios, decidí explorar completamente las fronteras cerradas y dirigirme al norte desde mi casa cerca de Estocolmo. Lo que originalmente era un viaje de dos semanas rápidamente se convirtió en una serie de viajes que duraron varios meses y abarcaron todo el año, comenzando y terminando en pleno invierno.
Lo primero que debes saber sobre la invernada en el norte de Suecia es que no tienes que preocuparte por las quemaduras solares. El segundo es preparar una lámpara encendida y mucha ropa de abrigo. Suecia y Alaska se encuentran aproximadamente a la misma latitud. Si bien el cambio climático está provocando inviernos más cálidos, no tiene ningún impacto en la duración del día.
Sin embargo, no me importa en absoluto la escasez de luz solar cuando cruzo el hielo y la nieve en un trineo tirado por perros, esquíes o una moto de nieve, o me acuesto boca arriba y contemplo el mágico espectáculo de la aurora boreal. . En cambio, fue el encanto del paisaje helado, blanco como la nieve y las interminables sombras azules lo que llamó mi atención. Lejos de las casas y de las carreteras, la nieve ilumina hasta las noches más oscuras.
Paso casi todo el tiempo al aire libre, ya sea en la sauna o buceando (cavando agujeros en el hielo) en el río cercano, lo que hace que explorar la región más septentrional de Suecia, la llamada Laponia sueca, se haya convertido en la más segura. viajar durante la epidemia.
Paso la mayor parte del tiempo en el pequeño pueblo de Cangos y sus alrededores. John Stanward, el recepcionista de mi hotel en Laponia, me mostró un mundo que solo había visto en fotografías antes: pantanos, lagos y ríos helados; alces esbeltos y curiosos árboles cubiertos de nieve; Cuando el cielo se despeja y aparece la aurora boreal, la emoción nunca se desvanece.
Pero John también me hizo ver otra cosa. Un día, en un camino nevado bordeado de árboles altos, apagó el motor y me preguntó qué había visto.
"Árbol", respondí. "Un bosque."
Sacudió la cabeza.
“No es un bosque. Es una granja y pronto eso será todo lo que quedará aquí”, dijo, explicando que se habían plantado hileras rectas de árboles. Son de la misma especie, edad y tamaño.
Juan tiene razón. Durante medio siglo, las tierras salvajes del norte (que alguna vez parecieron interminables extensiones de antiguos bosques boreales) han sido taladas sin piedad para producir biocombustibles y reemplazadas por un mosaico de granjas de abetos o pinos. Sólo queda una pequeña porción del bosque boreal, y esa porción se reduce cada año.
Además, en el norte de Suecia se están construyendo turbinas eólicas que alcanzan alturas de 65.438+0.000 pies, y sus luces parpadeantes pueden iluminar decenas de kilómetros de distancia. En el pasado, las noches oscuras se iluminaban como las pistas de los aeropuertos. Muchos de estos proyectos enfrentan una fuerte oposición de las comunidades locales y agencias de conservación.
“Este será el fin de la industria del turismo y de nuestra comunidad”, añadió John.
Al mismo tiempo, el pueblo Sami, un pueblo indígena que vive principalmente en Suecia, Noruega, Finlandia y el norte de Rusia, se enfrenta a una crisis existencial. Sus vidas y su cultura están indisolublemente ligadas a los antiguos bosques primitivos y a los renos.
No hay líquenes ni hongos de crecimiento lento en las granjas de pinos o abetos, por lo que la muerte de una especie significa la muerte de otra, y el futuro de todo un pueblo es incierto.
“No nacemos turistas”, dice Brita Stina Sjaggo, que trabaja en la zona de pastoreo de renos de Luokta-Mávas. "Somos parte del bosque y el bosque es parte de nosotros."
Sus sentimientos hicieron eco en mi corazón. Muchos de nosotros olvidamos esto y creo que es vital para nuestra propia supervivencia y la supervivencia del mundo natural.
Irónicamente, quizás en la urgente causa de salvar la biodiversidad del planeta, nuestro deseo de viajar por curiosidad -a pesar de su innegable impacto en el clima- pueda resultar una de nuestras armas más poderosas. Nos importa lo que sabemos y estamos dispuestos a luchar por lo que nos importa. Sin mencionar que para las comunidades agrícolas, el turismo es a menudo una de las opciones de desarrollo económico más sólidas para la tala, la minería u otras formas de comercialización de nuestra última naturaleza salvaje.
Siempre sentimos curiosidad por el mundo que nos rodea. Y, dado que la curiosidad a menudo conduce a la comprensión, creo que eso es algo muy positivo. Pero el “mundo que nos rodea” no está necesariamente a miles de kilómetros de distancia. Siempre hay más personas que llaman a un lugar "extranjero" que personas que lo llaman "ciudad natal". Quizás podamos aprender a tratar nuestro entorno con la misma devoción y disposición a escuchar con la que lo haríamos en un viaje a un lugar lejano.
A medida que el año llega a su fin, me siento extremadamente agradecido por la oportunidad de explorar el extremo norte de mi país, Suecia. Es verdaderamente un país de las maravillas, especialmente en invierno. Pero también estoy agradecido de que ver la verdad me permita hablarle a las innumerables personas que quieren que siga siendo una maravilla de la naturaleza europea.