¿Cuáles son los malentendidos en la fotografía? ¿Cuanto mayor sea el contraste de la lente, mayor será la resolución?
Mito 1: Cuanto mayor sea el contraste de la lente, mayor será la resolución.
Algunos fotógrafos, cuando disparan con un determinado objetivo, descubren que las imágenes que toman tienen un alto contraste (comúnmente denominado "duro") o se ven muy nítidas, por lo que dejan escapar la definición de un objetivo. Cierta lente. La tarifa es de primera categoría. Una vez que mire una foto con un contraste débil (también conocido como suave), la resolución de la imagen de la lente del canal será pobre. Esta afirmación parece un poco arbitraria. De hecho, la resolución y el contraste son dos cosas diferentes y no deben combinarse. Por supuesto que hay algunos lugares relacionados. ¿Qué es la resolución? La resolución son en realidad datos obtenidos a través de algunas pruebas estándar. Utiliza dibujos lineales en blanco y negro, tomados con lentes de diferentes aperturas. Sin embargo, la mayoría de los datos estándar deberían ser legibles por máquina. Pero algunas revistas o experimentos utilizan imágenes cinematográficas para el juicio humano. Esto parece tener algunos factores objetivos, como el procesamiento de la película o las limitaciones del ojo humano, pero en general es aceptable porque al menos se puede encontrar lo mismo en diferentes situaciones (diferentes aperturas o aperturas). distancias focales) Las lentes, en términos generales, cuantas más líneas puedan analizar en el mismo rango, mayor será la resolución, lo que significa que más nítida será la lente. ¿Qué es el contraste? Aunque el contraste no significa resolución, no es irrelevante, pero no se puede decir que un alto contraste conduzca a una alta resolución. En realidad, el contraste se refiere a la capacidad de una lente para expresar la oscuridad. Una imagen debe tener dos contrastes, claro y oscuro. Un alto contraste significa que hay una clara separación entre oscuro y oscuro, posiblemente sin mucha gradación en el medio). Un contraste bajo significa que la oscuridad no es lo suficientemente obvia o la luz no es lo suficientemente brillante, pero hay más capas, lo que puede hacer que las personas se sientan planas. La definición de contraste es la misma para imágenes en color o en blanco y negro. La mayoría de la gente no entiende que el alto contraste es bueno. Sí, el alto contraste es realmente más vívido y animado, pero sin capas ricas, la alta resolución no tendrá sentido y obstaculizará el rendimiento detallado general. Pero el contraste es algo muy subjetivo y puede que no exista un estándar, pero una lente más completa será más popular. Además, las películas actuales también tienen buen contraste y gradación, y existen diferentes opciones, como películas especialmente diseñadas para retratos y películas diseñadas para restaurar colores precisos, los fotógrafos no necesitan ser demasiado ciegos en su búsqueda.
Mito 2: Añadir un tragaluz 1B es mejor que un filtro UV.
Siempre que compres una lente nueva, considerarás comprar un filtro para proteger la lente, generalmente 1BSKYLIGHT y UV. El primero es más caro que el segundo. Algunas personas dicen que los rayos UV son solo un trozo de vidrio y que 1B hará que el retrato sea más hermoso o el color más preciso, por lo que elegirás 1B, pero esta afirmación parece inapropiada. El filtro 1Bskylight se denomina oficialmente filtro de color y es uno de los filtros de corrección de color estandarizados. Puede cortar ondas de luz por debajo de 360 nm (que pertenecen a la luz azul y la luz ultravioleta) y puede absorber ligeramente ondas de luz alrededor de 550 nm (es decir, luz verde). En resumen, se utiliza para reducir el fenómeno azul y el reflejo verde de las hojas al fotografiar en montañas o junto al mar, por lo que puede resultar útil al tomar retratos sobre hierba verde. Pero cuando se dispara bajo la luz solar directa, este filtro 1B es completamente inútil. En otras palabras, es sólo un trozo de vidrio. El filtro UV se utiliza para bloquear los rayos ultravioleta que son invisibles a simple vista, por lo que no tiene ningún efecto sobre el color (las películas de látex de color general no pueden mostrar el color de los rayos UV en absoluto). Sin embargo, según las recomendaciones del fabricante, su función más importante es mejorar el desenfoque de los disparos infinitos, pero para ser honesto, el clima es el último factor decisivo. Si hay muchas partículas de polvo en el aire o la humedad es alta, es necesario agregar varias piezas de UV. En este caso, ¿es mejor no añadir ningún filtro? Sí, definitivamente es ópticamente bueno, ya que agregar un trozo de vidrio puede ser contraproducente, pero probablemente no se note a simple vista. Después de sopesar cuidadosamente, parece que comprar un trozo de vidrio para proteger la lente frontal es más importante que una pequeña pérdida óptica. Pero 1B sigue siendo UV, hágalo. Sin embargo, es suficiente gastar algo de dinero para comprar un UV con revestimiento multicapa, que no solo puede proteger la lente sino también reducir la pérdida óptica, por lo que vale la pena.
Mito 3: Las películas profesionales son mejores que las películas amateur.
Algunos fotógrafos a menudo tienen la ilusión de que la calidad de imagen de una película profesional debe ser mejor que la de una película amateur, pero a menudo descubren que el hecho no es tan obvio, por lo que culpan a la cámara, la lente, el exposímetro, etc. Usado, incluso por mí mismo, parece un poco lamentable. Las películas profesionales tienen ventajas sobre las películas de aficionados, pero eso no significa que las películas de aficionados sean necesariamente inferiores. De hecho, sólo queremos decir que las películas profesionales están especialmente diseñadas para fotógrafos profesionales. Para aprovecharlos bien, el método es sencillo. Simplemente aprenda cómo convertirse en un fotógrafo profesional. Lo que se requiere no es necesariamente equipo profesional, sino habilidades, especialmente habilidades en el manejo de videos. También puedes intentar comprar algunas diapositivas profesionales para probar. Encontrará un frigorífico en el área de exposición y luego preste atención a las instrucciones de la película. Además de la vida útil, también existe una temperatura de almacenamiento recomendada, que generalmente ronda los 12 o 3 grados. Las películas profesionales son bastante recientes. Si se guarda en el entorno recomendado, el vídeo se comportará como se esperaba.
Pero si procesa la película de manera casual y luego va a la tienda A y a la tienda B para verla por un tiempo, se siente extraño y puede garantizar que no habrá un rendimiento de color diferente cada vez. Por supuesto, hay muchas formas de procesar películas, como el coeficiente de exposición, la tasa de reciprocidad, etc. o consulte las instrucciones del manual. En cuanto a las películas amateur, no hay otra explicación que la caducidad, pero generalmente tienen una vida útil más larga y estable y una mayor tolerancia, lo que parece ser más confiable para los usuarios comunes.
Mito 4: Se debe utilizar el obturador X-sync para fotografía con flash.
Muchos libros de fotografía chinos y extranjeros también mencionan el obturador X-sync e incluso el término "obturador sincronizado con flash más rápido". Sin embargo, muchos amigos que son nuevos en la fotografía tienen el malentendido de que deben utilizar estrictamente una determinada velocidad de obturación al flashear. De hecho, el llamado obturador de sincronización de flash o el obturador de sincronización de flash más rápido generalmente se refiere a un obturador que se puede utilizar para fotografía con flash. La velocidad de obturación más rápida significa que la velocidad de obturación es mayor que esa. No se puede utilizar para la sincronización del flash; de lo contrario, no se podrá tomar una imagen completa y clara. Este problema existe en cámaras con obturadores detrás del espejo. Cada cámara tiene un diseño independiente, por lo que la velocidad máxima de sincronización del obturador también es diferente. Al utilizar el flash, puede tomar fotografías con efectos de flash en cualquier posición con la velocidad de obturación sincronizada más alta, pero cuanto más lento sea el obturador, mayor será el tiempo de exposición a la luz en vivo. Por ejemplo, al disparar en interiores, si utiliza el flash de obturador sincronizado más alto para disparar, es posible que el fondo no quede lo suficientemente expuesto, lo que hará que el primer plano del sujeto brille y el fondo se oscurezca si dispara con una velocidad de obturación lenta (incluso así; (llamado SlowSync o modo retrato nocturno en cámaras portátiles, etc.), podrás conseguir una foto con una atmósfera más viva. Además, incluso puede elegir el flash de sincronización de cortina delantera o trasera cuando utilice velocidades de obturación lentas. Puede ajustar el flash tan pronto como se abre el obturador y flash antes de que se cierre el obturador para crear un efecto de disparo especial.
Las lentes macro están especialmente diseñadas para tomas de primeros planos, pero algunas personas dicen que las tomas normales se deteriorarán o son supersticiosas y solo se pueden usar para volver a tomar fotografías o tomar fotografías macro. De hecho, según algunas pruebas ópticas, la resolución de la lente macro es excelente en la mayoría de las aperturas, ya sea que se dispare a 1:1 o 1:2 y a 1:50 o 1:50 50, la resolución es mucho mayor que la de 1:49 o 1:50 50; otros lentes no macro de la misma distancia focal. Pero el mayor problema con las lentes macro es que el diseño de enfoque está diseñado específicamente para distancias cortas, por lo que girar el anillo de enfoque a una distancia de decenas de centímetros hasta el infinito puede ser inferior a 45o, lo que puede reducir en gran medida la precisión del AF actual. Las lentes son muy precisas. Podrían compensar eso. Por lo tanto, no supone ningún problema utilizar un objetivo macro para fotografiar escenas o incluso retratos a distancias normales. Es posible que la apertura f/2,5 o f/2,8 no se utilice por completo porque es inevitable la fuga de luz desde las esquinas, pero esto se puede solucionar recopilando la primera apertura. Por el contrario, al tomar fotografías macro, una apertura fina puede provocar fácilmente difracción, por lo que f/8 a F/165438. Sin embargo, algunos usuarios de lentes macro sabrán que la resolución de la lente macro es muy alta y que las fotos tomadas parecen un poco "difíciles de saltar", pero cada uno tiene sus propias preferencias y hay muchas opciones, ¡lo que quiera!
Mito 6: Los exposímetros incidentes son más precisos que los exposímetros reflectantes.
Esta afirmación no es lo suficientemente completa. Objetivamente hablando, ambos son igualmente precisos, pero para las personas que solo utilizan un único método de medición, no hay nada de malo en creer que uno es más confiable, porque ambos tienen sus propios métodos de funcionamiento y métodos de medición. Sin embargo, en el caso de un exposímetro reflectante, es un poco más problemático que el tipo incidente, porque siempre se debe considerar el límite del 18% de escala de grises. El tipo incidente puede medir directamente la luminosidad proyectada sobre el sujeto y obtener directamente la luminosidad. valor de apertura. Sin embargo, los exposímetros reflectantes integrados en nuestras cámaras son más convenientes porque no es necesario caminar delante del sujeto cada vez, y la mayoría de ellos son TTL (lentes de paso), que tienen en cuenta directamente la pérdida de la lente, el filtro y otras exposiciones. factores que reducen Los errores ocurren de manera más fácil y confiable que el tipo de incidente. Pero el color del sujeto y del fondo (como blanco o negro) provocará errores de medición y la única forma es realizar una compensación de exposición. Con un poco de práctica, conseguir la exposición correcta no es tan difícil. El tipo de proyección en sí tiene algunas ventajas sobre el tipo reflectante, pero es más problemático de usar. Si no te importa llevar un exposímetro adicional, esto no es problema, pero debes recordar considerar factores como el filtro delante de la lente. Además, por ejemplo, la Nikon F5 tiene un exposímetro reflectante 3DRGB, lo que significa que hay espacio para que la medición reflectante vaya más allá de lo convencional. Siempre que se resuelva el límite de escala de grises del 18%, su precisión estará fuera de toda duda.
Mito 7: El sellado es la forma más fiable de prevenir la humedad.
Cada vez que llega la temporada de lluvias, el fotógrafo se siente más triste porque su querido equipo siempre es reembolsado por la humedad, y algunas personas compran diversos productos a prueba de humedad como deshumidificadores y deshumidificadores. Una vez que llueve, prefiero esconder la lente de mi cámara y convertirme en un fanático de la alergia a la humedad. De esta forma, es posible que no pueda rodar una sola película durante todo el verano, lo que se puede decir que es muy triste. Para ser honesto, el clima aquí en Hong Kong rara vez espera hasta que la humedad relativa caiga por debajo del 60%, y mucho menos hasta la temporada de lluvias. Sin embargo, es posible que apagar todos los equipos no proporcione una protección completa contra la humedad. Muchas personas tendrán la experiencia de que las lentes "viejas" colocadas en cajas selladas se enmohecen inexplicablemente. De hecho, lo que evita que las lentes se enmohezcan no es la humedad sino las bacterias. Para evitar que se forme moho en sus lentes, primero debe comprender por qué se produce el moho. La humedad y la oscuridad son las favoritas del moho. Sin embargo, esta bacteria se propaga en el aire y no se puede prevenir.
Si hay moho en la caja sellada a prueba de humedad, si agrega perlas a prueba de humedad (generalmente gel de sílice), puede tener un cierto efecto de deshumidificación (pero no es permanente y fallará después de la saturación). Existen algunos dispositivos a prueba de humedad en el mercado que pueden absorber agua en la caja, aunque el efecto de absorción de agua es muy obvio. Mucha gente preferiría tener tiempo para sacar la lente y jugar con ella o usarla. La exposición a la luz puede reducir en gran medida la posibilidad de aparición de moho. Generalmente, en una habitación con aire acondicionado, siempre que el aire circule y la humedad sea baja, la posibilidad de que las lentes se enmohezcan es muy baja. Si realmente desea ocultar el dispositivo durante mucho tiempo, lo mejor es colocar una cantidad adecuada de material resistente a la humedad en un ambiente con poca humedad y colocarlo en una caja sellada. Recuerde limpiar sus lentes para evitar el crecimiento bacteriano. Se dice que algunos dispositivos electrónicos a prueba de humedad también tienen ciertas funciones, pero son muy caros.
Mito 8: Limpia siempre tus lentillas.
Existen en el mercado muchos instrumentos diseñados específicamente para la limpieza de lentillas, e incluso lociones para lentillas. ¿Es necesario limpiar las lentes con frecuencia? Los fotógrafos generalmente aman su equipo por naturaleza. Cuando ven un poco de polvo en el espejo, se asustan y se apresuran a comprar algo para limpiar la lente. Algunas personas usan una bomba limpiadora para barrer o soplar las partículas de polvo, o incluso limpiarlas con un pañuelo para lentes y una solución, pero esto no es muy bueno. A menos que las manchas en la superficie del espejo, como las huellas dactilares, sean difíciles de limpiar, no limpie la superficie de la lente apresuradamente, ya que esto puede manchar la superficie del espejo o parte del recubrimiento puede caerse. Sin embargo, el recubrimiento ahora es bastante estable, pero. Sigue siendo demasiado peligroso. Se recomienda agregar un filtro UV o IBskylight a la lente para protección. Incluso si se ensucia, puedes limpiarlo a voluntad o incluso reemplazarlo por uno nuevo, que es más que la lente de la lente. Si es realmente necesario, tenga cuidado al comprar pañuelos o limpiadores para lentes y evite el uso de limpiadores a base de alcohol, ya que pueden dañar los lentes. Al usarlo, no gotee limpiador sobre la superficie del espejo. Si el limpiador fluye hacia la lente o el borde de la lente, también dañará la lente. Así que la mejor forma es intentar evitar manchar los espejos en ambos extremos. Si hay polvo, utilice una bomba de aire para eliminarlo suavemente. Si está manchado con huellas dactilares o manchas de aceite, límpielo con un paño de alta densidad o cuero pulido. Si hay moho o condensación en el interior (como entrar o salir de un lugar con aire acondicionado), es mejor devolverlo al centro de reparación original para su procesamiento.
Mito: La distancia focal de 50mm es igual a la del ojo humano.
La distancia focal de 50 mm, a menudo mencionada, es una lente estándar, que es similar al efecto visual del ojo humano. Se suele decir que las imágenes tomadas con 50 mm son las más realistas y realistas. Sin embargo, si miras de cerca al espectador, es posible que no veas una imagen del mismo tamaño que a simple vista, y encontrarás que la imagen con la lente de 50 mm será más ancha que la imagen recibida por el cerebro. Si nos fijamos en el ángulo de visión, la lente de 50 mm tiene solo 46 °, pero el ojo humano puede estar cerca de 120 °, pero ¿por qué el ojo humano no puede ver tan amplio como la lente de 50 mm? En realidad, el problema radica en el tamaño plano de la imagen y en la diferencia entre la lente y la lente del ojo humano. El lugar donde el ojo humano recibe la luz es la retina, y el lugar donde se concentran las células fotorreceptoras se limita a un punto, la mácula. Los conos que detectan el color son menos y más concentrados que los bastones que detectan la visión en blanco y negro. Como resultado, encontrará que cuando lee algo (como un libro), solo puede ver la parte central del estudio y es posible que otras palabras además del círculo no sean claramente visibles, pero la película es diferente. Siempre que se cubra el ángulo de la lente y el sujeto esté plano, todo el plano estará claro, porque la superficie de la película (24X35 mm) tiene la misma sustancia fotosensible. Por otro lado, las imágenes tomadas con 50 mm son indistinguibles de las reales en proporción. Siempre que la imagen se amplíe al mismo tamaño que la imagen real, en realidad será lo mismo que se ve frente a la imagen real, pero esto no solo es posible con una lente de 50 mm, 80 mm, 100 mm, 180 mm... ¿Dónde está el de 50 mm? Quizás más cercano a lo que el ojo humano ve en el espectador, pero depende de la distancia del sujeto. Recuerde: el ojo humano ve un tamaño natural 1:1, pero el espectador ve un efecto reducido. Además, el punto focal o la distribución del plano claro de la lente de 50 mm es diferente a la del ojo humano, por lo que puede parecer que la lente de 50 mm está un poco cerca del ojo humano, pero aún así se puede decir que la deformación del La lente de 50 mm no es grave y el rango de visión es moderado.
Mito 10: La distancia focal de la lente afectará a la perspectiva.
Algunos fotógrafos suelen decir que una determinada lente de 20 mm tiene una sensación de perspectiva y una determinada lente de 300 mm tiene una sensación de opresión. Dicen que se trata de perspectivas diferentes debido a diferentes distancias focales. De hecho, la perspectiva no tiene nada que ver con la distancia focal. La perspectiva se refiere al efecto de contracción de la luz. Por ejemplo, cuando se utiliza una lente gran angular para fotografiar todo el edificio desde el suelo, las líneas a ambos lados del edificio se reducirán hacia arriba en lugar de ser paralelas. En términos generales, hay tres factores principales que afectan la perspectiva: la distancia constante. Si mantiene la misma posición y ángulo que el sujeto, pero usa diferentes distancias focales para fotografiar el mismo sujeto, el campo de visión de la foto será diferente y el sujeto también tendrá diferentes aumentos. mayor es la ampliación; sin embargo, la perspectiva no ha cambiado en absoluto. Si no cree que muchas fotografías tomadas con diferentes distancias focales se puedan acercar o alejar con el mismo aumento, las proporciones del sujeto y el fondo son muy similares, lo que significa que la perspectiva también es similar. Cambiar la distancia entre la cámara y el sujeto no tiene nada que ver con la distancia focal de la lente, pero la misma lente y la misma distancia focal tendrán diferentes efectos de perspectiva si se toman a diferentes distancias entre el sujeto y la cámara. O, cuando hay varias cámaras filmando el mismo sujeto con diferentes distancias focales, varíe la distancia de disparo para que el sujeto se fotografíe más cerca del mismo tamaño.
Por lo tanto, una cámara de 20 mm capturará más fondo, mientras que una cámara de 100 mm tendrá resultados cercanos a la visión humana, mientras que una cámara de 200 mm probablemente capturará fotografías donde el fondo y el sujeto estén "comprimidos" o cerca. El ángulo entre la cámara y el sujeto es otro factor que afecta la perspectiva. Si utiliza una lente gran angular para tomar un retrato de pie desde un ángulo bajo, la parte superior del cuerpo parecerá más corta y la parte inferior del cuerpo parecerá más larga, pero disparar desde un ángulo alto tendrá el efecto opuesto. Si dispara horizontalmente hacia el sujeto, esta distorsión de perspectiva no aparecerá. Puede que no malinterpretes los problemas de fotografía anteriores en el futuro, pero la fotografía sigue siendo algo muy cambiante y hay muchas cosas que vale la pena explorar. Si existe una posibilidad en el futuro, tal vez pueda compartirla con los lectores nuevamente.