Cosas a tener en cuenta al fotografiar escenas lluviosas
Exposición a la luz solar en días de lluvia
Los cambios de luz en días de lluvia son muy complejos. A veces, como en un día nublado, el brillo es muy bajo y la dirección de la luz no es clara. A veces, en días lluviosos, el brillo de la escena es muy alto. La exposición entre los dos puede diferir muchas veces. Por eso, al disparar, es mejor utilizar un exposímetro para medir la luz.
Cuando se dispara en días lluviosos, generalmente se utiliza el método de bajar la exposición, es decir, bajar la exposición normal de un paso a un paso y medio, lo que ayuda a mejorar el contraste de la imagen. Debido a que las gotas de agua, las gotas de agua y las manchas de agua son casi todas transparentes, es fácil perder la textura del "agua" si se sobreexpone en un ambiente oscuro. La sobreexposición suele ocurrir cuando se dispara en tiempo lluvioso. El contraste del paisaje en los días de lluvia es bajo y la sobreexposición reducirá el contraste, por lo que las fotografías tomadas serán grises.
Velocidad de obturación al fotografiar escenas de lluvia
Al fotografiar escenas de lluvia, la velocidad de obturación no debe ser demasiado alta, ya que una velocidad alta congelará la lluvia y formará pequeños puntos, sin la sensación de lluvia. . Si la velocidad de obturación es demasiado lenta, la lluvia se extenderá en franjas largas y el efecto no será bueno. En términos generales, es mejor utilizar una velocidad de 1/30 segundos a 1/60 segundos. La velocidad de obturación no es alta en este momento, lo que puede enfatizar el movimiento cuando llueve. Puede intentar tomar fotografías consultando la regla de que cuando la lluvia es lenta, será lenta y cuando la lluvia es rápida, será alta.
La distancia entre la lente y las gotas de lluvia al disparar.
Cuando fotografíes escenas lluviosas, presta atención a la distancia entre el objetivo y las gotas de lluvia. Cuando las gotas de lluvia están demasiado cerca de la lente, una pequeña gota oscurecerá el paisaje distante. Por supuesto, a veces estos efectos especiales son necesarios intencionadamente. Tenga cuidado de no exponer la cámara a la lluvia y no salpique agua de lluvia sobre la lente. Generalmente, puedes usar un paraguas para cubrir la cámara o poner la cámara en una bolsa de plástico para exponer la lente y el visor.
Notas al fotografiar escenas de lluvia:
1. Al fotografiar escenas de lluvia, la lluvia brillante puede resaltar sobre el fondo oscuro. No utilices el cielo ni paisajes de colores claros como fondo.
2. Las ondas causadas por las gotas de lluvia son un buen lugar para fotografiar en escenas lluviosas.
3. En el interior, si desea mostrar la escena de la lluvia exterior a través de las ventanas, puede aplicar una fina capa de aceite en las ventanas de vidrio exteriores para que las gotas de agua puedan colgar fácilmente del vidrio y crear una atmósfera lluviosa.
4. Al fotografiar una escena nocturna lluviosa, debido al reflejo de la luz y al reflejo del agua subterránea, la imagen será muy realista. Especialmente cuando se filman películas en color, los efectos de color de las escenas nocturnas lluviosas son más ricos que los de las escenas nocturnas normales.
¡Húmeda y hermosa! Consejos para fotografiar escenas lluviosas en verano
Debido al reflejo de la lluvia, las fotografías tomadas en días lluviosos hacen que el paisaje distante sea brillante y la imagen borrosa. El paisaje en la imagen tiene tonos ricos y un sabor único. .
De hecho, al fotografiar escenas lluviosas, debes prestar atención a los siguientes aspectos:
1 debido a que la luz cambia mucho en los días lluviosos, a veces el brillo de la escena es muy. alto en días lluviosos, y el brillo de la escena es muy brillante en días nublados con fuertes lluvias. Es muy bajo y las dos exposiciones pueden diferir muchas veces, por lo que es mejor usar un exposímetro para medir la luz al disparar. .
2. Cuando se dispara en días lluviosos, la exposición suele ser excesiva y es extremadamente perjudicial para el rendimiento de las escenas en tiempo lluvioso. Debido a que el contraste de las escenas lluviosas es pequeño, la sobreexposición reducirá el contraste y hará que la foto se vea gris. Por lo tanto, generalmente se utiliza reducir la exposición y ampliar el desarrollo para mejorar el contraste. La exposición normal se puede reducir de un paso a un paso y medio, y el tiempo de revelado se puede aumentar entre un 20% y un 30% por cada paso reducido, lo que ayuda a mejorar el contraste de la imagen.
Al fotografiar escenas de lluvia, no utilices el cielo como fondo, sino elige un fondo más oscuro para que se pueda resaltar la lluvia brillante. Si hay agua en la imagen, ya sea la superficie del agua de un río, lago o agua estancada en la calle, las ondas causadas por las gotas de lluvia en la superficie del agua también ayudarán a expresar la escena de la lluvia.
4. El agua de lluvia no caerá verticalmente al suelo. Generalmente, el agua de lluvia en un ángulo de 45 grados es adecuada. La velocidad de obturación utilizada no debe ser demasiado alta, porque las velocidades altas congelarán el agua de lluvia y formarán pequeñas manchas, sin la sensación de lluvia. Si la velocidad de obturación es demasiado lenta, la lluvia se extenderá en franjas largas y el efecto no será bueno. En términos generales, es mejor utilizar una velocidad de 1/30 de segundo a 1/60 de segundo. La velocidad de obturación no es alta en este momento, lo que puede enfatizar el movimiento cuando llueve.
5. Al fotografiar escenas lluviosas, preste atención a la distancia entre la lente y las gotas de lluvia. Cuando las gotas de lluvia están demasiado cerca de la lente, una pequeña gota oscurecerá el paisaje distante. Por supuesto, a veces estos efectos especiales son necesarios intencionadamente. Tenga cuidado de no exponer la cámara a la lluvia y no salpique agua de lluvia sobre la lente. Generalmente, puedes usar un paraguas para cubrir la cámara o poner la cámara en una bolsa de plástico para exponer la lente y el visor.
6. En interiores, si quieres mostrar la escena de lluvia exterior a través de las ventanas, puedes aplicar una fina capa de aceite en los cristales exteriores. De esta manera, las gotas de agua pueden colgar fácilmente del cristal, creando una atmósfera de día lluvioso.
7. Cuando se utiliza una película de color para fotografiar escenas lluviosas, debido a la mayor temperatura de color de la luz en los días lluviosos, cuando se utiliza una película de luz diurna, la foto tendrá un tinte azul evidente. No es necesario corregir este tono de color porque el tinte azul puede crear la sensación de un día frío y lluvioso.
8. Al fotografiar una escena nocturna lluviosa, debido al reflejo de la luz y al reflejo del agua subterránea, la imagen será muy realista. Especialmente cuando se filman películas en color, los efectos de color de las escenas nocturnas lluviosas son más ricos que los de las escenas nocturnas normales.
Una breve discusión sobre la importancia de los polarizadores y precauciones en su uso
Los polarizadores son el filtro más importante en la fotografía de paisajes.
Muchos fotógrafos saben cómo utilizar polarizadores para hacer que el cielo sea más azul y eliminar los reflejos del vidrio, el agua y el metal, pero los polarizadores en realidad pueden hacer más. Incluso en días nublados, los polarizadores tienen un efecto notable. Si bien no puede convertir un cielo gris en azul, puede hacer que el color sea más intenso eliminando los reflejos de la superficie. Por ejemplo, en un día nublado, cada hoja, cada trozo de vidrio, cada piedra resbaladiza reflejará algo de la luz del cielo gris. Estos reflejos aclaran notablemente el color. Agrega un polarizador frente a tu lente, gíralo y notarás que los colores se vuelven más intensos. Intenta fotografiar la misma escena con o sin polarizador y notarás una diferencia sorprendente en la foto final. Utilice el lado izquierdo, pero no utilice el polarizador del lado derecho.
En un día nublado, el efecto de un polarizador sobre los colores saturados es tan evidente como eliminar los reflejos. Usar un polarizador es fácil, simplemente atorníllelo a su lente y mire por el visor mientras lo gira hasta obtener un resultado con el que esté satisfecho. A veces no verá ningún cambio cuando gire el polarizador porque el polarizador solo funciona cuando la dirección de la luz está en un ángulo de 90 grados con respecto al eje del polarizador. Si la luz viene directamente detrás de usted o si está disparando directamente desde la fuente de luz (puesta de sol), un polarizador no tendrá ningún efecto. Pero si la luz proviene de su izquierda o derecha, o directamente encima de usted (sol del mediodía, clima nublado), el filtro eliminará mágicamente los reflejos, oscurecerá los cielos azules, eliminará las sombras y saturará los colores. Este es un filtro que debes tener. Al observar el efecto a continuación, es obvio que en la foto con el espejo de la derecha, el paisaje a lo lejos es mucho más claro. Compare el efecto de usar un polarizador en un ambiente con iluminación lateral con y sin polarizador; tenga en cuenta que los polarizadores no reducen el brillo ni saturan los colores.
¿Cuál eliges? Hay dos tipos de polarizadores, lineales y circulares. Puede cumplir con los requisitos básicos pero el principio de uso es diferente. Para cámaras manuales más antiguas, puede utilizar un polarizador lineal (baratos). El enfoque automático y las cámaras digitales requieren polarizadores circulares porque los polarizadores lineales afectan la medición y el enfoque automático. Sin embargo, funcionará bien en cualquier cámara con desplazamiento circular (CPL). La mayoría de los polarizadores tienen un tinte azulado. Entonces, aunque todos los colores brillan, tiende a haber una huella azul perceptible en la foto (especialmente en las diapositivas, que quedan mejor cuando se imprimen).
Para evitar el "azul", algunos fabricantes producen polarizadores de "tonos cálidos". Esta combinación de filtros es excelente, mi favorita y la que más uso es el “A 13 Warm Polarizer” de Singer-Ray. Otros fabricantes como Heliopan, Tiffen y Hoya también producen polarizadores en tonos cálidos. Se recomienda comprar lentes polarizadas de alta calidad. La mercancía barata es peor que nada. Cíñete a marcas reconocidas (Singh-ray, Tiffany, Hoya, Heliopan y B+W) y asegúrate de no equivocarte.
Lo amas o lo odias: polarizador azul-amarillo
Este es un filtro especial que la gente ama u odia. Desarrollado por primera vez por Cokin, este filtro es una combinación de polarizadores que realzan los azules metálicos y los amarillos/dorados de una escena mientras calientan todo el encuadre. Aquí, cuando giré el filtro, el color de la carretera y del cielo cambió de azul metálico a dorado. Al final elegí la versión azul. Observe cómo el filtro agrega tonos cálidos a partes no reflectantes de la escena.
Espejo degradado – Un poco complicado.
En mi opinión, el filtro neutro de densidad variable (filtro gris) revolucionó la fotografía de paisajes (hoy los ordenadores y las cámaras digitales están destinados a desempeñar este papel). Este filtro está compuesto por vidrio semitransparente (o plástico óptico) y vidrio semineutro (como el gris) con densidad degradada. La idea detrás de este filtro es que el cielo suele ser mucho más brillante que la tierra, y las cámaras de película o digitales a menudo no pueden registrar los detalles de ambos al mismo tiempo. Sin una lente degradada, el resultado suele ser un cielo descolorido; con un filtro, el cielo recupera los detalles adecuados.
Sí, como las cámaras de película o digitales no pueden registrar un rango tan amplio de brillo sin filtros, el ardiente atardecer rojo se convirtió ante mis ojos en un cielo blanco y lavado. A través de una toma de gradación gradual, el paisaje recupera milagrosamente su realidad ante los ojos. Existen trucos para utilizar estos filtros. Primero, necesitas un soporte de alta resistencia (Cokin) para colocar las lentes degradadas en la posición adecuada. Ahora, a través de su visor, tire de la lente degradada hacia arriba y hacia abajo simultáneamente en el soporte hasta que la transición suave del vidrio incoloro y gris coincida con el límite entre el cielo y la tierra. Quieres que la transición esté en el horizonte (más fácil en la pradera que en las montañas).
Si quieres ver el efecto preciso de los degradados, necesitas que tu cámara tenga un botón de predicción de profundidad de campo. Asegúrese de que su cámara esté configurada en la apertura que elija (una apertura pequeña mantendrá nítidos los bordes del área de degradado). Presione el botón de predicción de profundidad de campo, mueva el filtro en el soporte de alta intensidad hasta que vea la línea divisoria y luego coloque la línea divisoria exactamente donde la desee (por ejemplo, en el horizonte o en la intersección de luces). y sombra). Definitivamente vale la pena practicar cómo decidir qué lente de gradiente elegir (ver más abajo) y qué densidad.
Para los profesionales, Singh-Ray ha producido una gran cantidad de espejos degradados con diferentes tipos de áreas de degradado (borde duro, borde suave, borde biselado, tira, etc.). ) para hacer frente a paisajes intransitables. Cuando el horizonte está despejado, elijo un ombre de bordes duros; de lo contrario, elijo un ombre de bordes suaves. Un lugar perfecto para utilizar un espejo degradado de borde suave es un lago con reflejos.
Cubre la parte oscura sobre el cielo y la parte de transición clara sobre el reflejo. Este enfoque oscurece ligeramente el reflejo en la transición poco profunda al tiempo que permite que las partes oscuras oscurezcan el cielo más claro y el agua en primer plano para tener suficientes detalles.
Los espejos degradados tienen de uno a cinco niveles de variación de densidad, desde completamente transparente hasta la densidad más profunda. Tener un juego de seis lentes degradadas puede cubrir el 90% de las necesidades. Estos incluyen el espejo degradado de densidad neutra Galen Rowell de Singer-Ray, con 1, 2 y 3 bordes duros y 1, 2 y 3 bordes suaves. A menudo se utilizan dos en combinación (como un Nivel 2 y un Nivel 3) para reducir el contraste entre las escenas del amanecer y el atardecer. Esta combinación me dio un cielo en llamas y un primer plano detallado y correctamente expuesto. Sin el filtro, el primer plano sería negro y el cielo blanco. Para decidir qué filtro de intensidad utilizar, mida el primer plano y el cielo por separado y calcule el número de pasos (por ejemplo, 3 pasos) necesarios para adaptarse a la relación de iluminación de las dos áreas. No importa cuál sea la proporción de luz, debes elegir un filtro que sea un nivel menor que el real; de lo contrario, el cielo estará demasiado oscuro y parecerá falso. Independientemente de si suena a matemáticas avanzadas, ¡lo es! Otro método es tomar una foto usando todas las densidades y luego ir a casa y elegir una foto con la exposición correcta o usar la pantalla LCD de su cámara digital para obtener una vista previa del efecto por adelantado. No le llevará mucho tiempo saber intuitivamente qué filtro funciona mejor. Para principiantes, recomiendo el espejo gris degradado de la serie Gao Jian. Hay uno o dos "bordes medios" (P121 y P122 respectivamente) y se proporciona un filtro estándar común para ayudarle a decidir si un espejo degradado es adecuado para usted.
Si tomas muchas escenas de amanecer y atardecer, o te gusta fotografiar paisajes con luces y sombras brillantes, o te gusta tener grandes áreas de cielo en la imagen, entonces un espejo degradado hará que tus fotos sean uniformes. mejor. Por el contrario, si eres un fotógrafo soleado y de cielos azules, un polarizador es una mejor inversión.
Filtro Térmico (Filtro Térmico)
Ya sea que dispares en las sombras, al anochecer o en tiempo nublado, la película grabará un ligero tinte azulado. Las cámaras digitales contrarrestan este tinte azul ajustando automáticamente el balance de blancos. Las cámaras de cine no tienen esta característica, por lo que cuando filmo una película, si está nublado o en las sombras, insisto en usar una lente cálida para que los colores se acerquen más a los neutros. Mis dos filtros cálidos favoritos son el filtro cálido A13 de Singh-Ray y el filtro S 812 de TIFFEN (este último es más útil cuando es muy necesario corregir el azul).
Combinar filtros Múltiples filtros A menudo uso varios filtros al mismo tiempo según sea necesario para cumplir con mis requisitos. Por ejemplo, las lentes de gradiente y los polarizadores a menudo se usan en combinación, o las lentes de gradiente y las lentes cálidas se usan a menudo para obtener imágenes que son imposibles de obtener sin filtros. Aquí utilicé un espejo cálido para eliminar el azul de las sombras y una lente degradada de borde duro para iluminar el cielo y los picos de las montañas.
Otros filtros
Estoy acostumbrado a guardar varios filtros en el bolso de mi cámara, incluidos lentes degradados, lentes blandos, lentes fríos, lentes de mejora del color y lentes de corrección de color. Descubrí que muchos de ellos eran hechos por el hombre y prácticamente inútiles. Estos efectos se pueden lograr fácilmente a través del software. El filtro descrito en el artículo anterior es mi filtro de paisaje imprescindible. El efecto de polarizadores como los polarizadores azules y amarillos y los polarizadores de colores no se puede replicar mediante software, e incluso los efectos de las lentes degradadas son mucho mejores que los procesados por computadoras. Es difícil imaginar cómo tomaría fotografías sin filtros en el bolso de mi cámara.
Métodos y técnicas para fotografiar paisajes lluviosos en pinturas de paisajes lluviosos
Para fotografías tomadas en días lluviosos, debido al reflejo de la lluvia, el paisaje distante es brillante, la imagen es borrosa, y el paisaje de la imagen tiene tonos fuertes. Tiene un sabor único.
Al fotografiar escenas de lluvia, debes prestar atención a los siguientes puntos:
1. La luz cambia mucho en los días de lluvia. A veces, el brillo de la escena es muy alto en los días de lluvia. , pero el brillo es muy bajo en días nublados con fuertes lluvias. La exposición entre los dos puede diferir muchas veces. Por eso, al disparar, es mejor utilizar un exposímetro para medir la luz.
2. Cuando se filman en días lluviosos, a menudo se produce una sobreexposición, lo que es extremadamente perjudicial para el rendimiento de las escenas de clima lluvioso. Debido a que el contraste es bajo en los días lluviosos, la sobreexposición hará que el contraste sea aún menor y la foto se verá gris. Por lo tanto, generalmente se utiliza reducir la exposición y ampliar el desarrollo para mejorar el contraste. La exposición normal se puede reducir de 1 bloque a 1 bloque y medio, y cada disminución de 1 bloque puede aumentar entre un 20% y un 30%.
3 Cuando fotografíes escenas lluviosas, no utilices el cielo como elemento principal. el fondo, pero elija un fondo más oscuro. Esto resaltará las gotas de lluvia brillantes. Si hay agua en la imagen, ya sea agua en la superficie de un río o lago, o agua estancada en la calle, las ondas causadas por las gotas de lluvia en el agua también ayudarán a expresar la escena de la lluvia.
4. El agua de lluvia no caerá verticalmente al suelo. Generalmente, 45? La dirección es apropiada. La velocidad de obturación utilizada no debe ser demasiado alta, porque las velocidades altas congelarán el agua de lluvia y formarán pequeñas manchas, sin la sensación de lluvia. Si la velocidad de obturación es demasiado lenta, la lluvia se extenderá en largas franjas y el efecto no será bueno. Generalmente, es mejor utilizar una velocidad de 1/30 de segundo a 1/60 de segundo. Cuando la velocidad de obturación no es alta, se puede enfatizar el movimiento de la lluvia.
5. Al fotografiar escenas de lluvia, preste atención a la distancia entre la lente y las gotas de lluvia. Cuando las gotas de lluvia están demasiado cerca de la lente, una pequeña gota oscurecerá el paisaje distante. Por supuesto, hay ocasiones en las que estos efectos especiales se desean intencionadamente. Tenga cuidado de no mojar la cámara y de no salpicar gotas de lluvia sobre la lente. Generalmente, puedes usar un paraguas para cubrirla o poner la cámara en una bolsa de plástico para exponer la lente y la posición de visualización.
6. En interiores, si quieres mostrar la escena de lluvia exterior a través de las ventanas, puedes aplicar una fina capa de aceite en los cristales exteriores. De esta manera, las gotas de agua pueden colgar fácilmente del cristal, creando una atmósfera lluviosa.
7. Cuando se utiliza una película de color para fotografiar escenas lluviosas, debido a la mayor temperatura de color de la luz en los días lluviosos, cuando se utiliza una película de luz diurna, la foto tendrá un tinte azul evidente. No es necesario corregir este tono de color porque el tinte azul puede crear la sensación de un día frío y lluvioso.
8. Al fotografiar una escena nocturna lluviosa, debido al reflejo de la luz y al reflejo del agua subterránea, la imagen será muy realista. Especialmente cuando se filman películas en color, los efectos de color de las escenas nocturnas lluviosas son más ricos que los de las escenas nocturnas normales.
Ver el Sol, en todo su esplendor Consejos y precauciones para la fotografía del atardecer
“Ver el Sol, en todo su esplendor”, en fotografía, la luz del atardecer tiene la mayor riqueza y Cambios variados, es uno de los materiales de fotografía de paisajes más ideales. Sin embargo, el hermoso paisaje es fugaz y tomar buenas fotografías del atardecer y el atardecer a menudo requiere altos requisitos técnicos. En este artículo nos centraremos en la luz y la hora del atardecer para aprender a fotografiar un buen atardecer.
Preparación para disparar
Debido a la distancia real del sol, incluso con una lente de 200 mm, solo se puede dejar en el encuadre una imagen del tamaño de una uña. Te sugiero que uses un DC con teleobjetivo. Cuando se pone el sol, el brillo de la luz disminuye significativamente. Un trípode es esencial para velocidades de obturación lentas y tomas con teleobjetivo. Al anochecer, habrá una puesta de sol en el suelo que bloquea la luz dispersada por el sol, mostrando un sol sin dispersión de luz. Este es el momento de fotografiar el atardecer. Cuando la luz del sol comienza a debilitarse y el brillo rojo o amarillo del atardecer comienza a aparecer en el cielo o las nubes circundantes, los cambios en el brillo del amanecer o del atardecer son erráticos y rápidos, por lo que es mejor hacer una imagen mental con anticipación antes de disparar. para evitar confusiones.
Exposición; Revelar
Es difícil controlar la exposición al fotografiar el atardecer porque la luz cambia muy rápidamente. Generalmente, la exposición se puede basar en el brillo en el centro de la imagen. . El principal objeto de la medición es el cielo. Una vez sobreexpuesta, la atmósfera del atardecer es difícil de expresar. Los fotógrafos pueden controlar la exposición en menos de media parada desde la primera parada. Debido a que el brillo del sol es siempre mucho mayor que el brillo del cielo, si la exposición del cielo es demasiado suficiente, el sol definitivamente estará sobreexpuesto, por lo que es necesario medir la exposición del cielo al disparar. Directamente frente al sol, las lecturas de exposición siempre serán inexactas. Esto dará como resultado una foto en la que solo se ve el sol, mientras que el resto está subexpuesto.
Muchas veces, es mejor subexponer una fotografía que sobreexponerla. La medición de la exposición con fondo puede subexponer gravemente al sujeto, creando una silueta fuerte. Puede seleccionar el modo de medición de la cámara en "Medición puntual" y luego medir el cielo. Si su cámara tiene un bloqueo de exposición AE, presione el botón de bloqueo AE para bloquear el valor de exposición (algunos DC presionan el botón del obturador para bloquearlo). Luego reajusta la composición y dispara con la misma exposición, para que puedas obtener un efecto de silueta perfecto. Si el medidor no está en el cielo al fotografiar una puesta de sol, otros objetos en la foto aparecerán más obvios, lo que hará que el sol no se destaque lo suficiente. Si apuntas el fotómetro al cielo, puedes resaltar el cuerpo principal del sol.
Seleccionar balance de blancos
Las cámaras digitales tienen ricos efectos de balance de blancos que pueden reemplazar los filtros de color simples. En términos generales, el balance de blancos de CC incluye: luz solar, cielo nublado, lámpara y lámpara incandescente. Cuando se selecciona el balance de blancos de luz diurna, la imagen es más amarilla y cuando se selecciona el balance de blancos incandescente, la imagen es más azul. Al fotografiar la puesta de sol, se recomienda elegir el balance de blancos automático o el balance de blancos de luz diurna. El tono amarillento puede expresar mejor la atmósfera de la puesta de sol.
Factor de nube
La nube es un objeto reflectante natural en la fotografía. Puede difundir la luz del sol, cambiando así constantemente el efecto de la fotografía. Las nubes también pueden servir como tema de fotografía. Pero tenga en cuenta que cuando las nubes oscurecen la puesta de sol, habrá luz emanando del borde posterior de las nubes, agregando un efecto muy hermoso y en movimiento a la foto. La luz emergerá del borde posterior de la nube. Al atardecer, el sol parece grande y redondo. Si hay nubes rojas ardientes alrededor, el paisaje es bastante encantador. Para poder exponer correctamente también conviene diseñar varios planes de exposición que combinen disparos. Si desea utilizar el primer plano para expresar la escena del atardecer en el cielo, el primer plano se utiliza a menudo como efecto de silueta. La adquisición de fotografías con efecto de silueta aprovecha al máximo la diferencia de iluminación entre el sujeto y el fondo. En términos generales, la luz de fondo al atardecer es fácil de mostrar el efecto de la silueta, porque la luz es más suave en este momento, por lo que la posición y el ángulo deben seleccionarse con anticipación. El mejor momento para tomar fotografías es cuando el sol se pone en el horizonte y cambia de rojo a naranja, o de naranja a rojo, sin deslumbrar. A veces el sol se esconde detrás de las nubes y aparece un borde brillante alrededor de las nubes, lo que también es muy adecuado para la fotografía. Sin embargo, debido a la impermanencia de las nubes, los fotógrafos deben prestar atención y aprovechar la oportunidad para presionar el obturador. Al fotografiar con las nubes como sujeto principal, en términos generales, debe apuntar el punto de medición a las nubes para medir, pero también debe tener cuidado de no exponerse al sol. Las nubes son objetos naturalmente reflectantes en la fotografía y pueden reflejar o refractar la luz del sol, cambiando constantemente la imagen en movimiento. Las nubes son un factor esencial en muchas obras excelentes de puestas de sol, por lo que las nubes también pueden ser el tema principal del rodaje.
Factor del agua
Fotografiar reflejos en el agua agregará mucho color a las fotografías del atardecer. Los mares en calma o los lagos pueden reflejar el paisaje en el cielo. Presenta una imagen especular que siempre se ve perturbada por la brisa que sopla sobre el agua. Deje una luz más brillante sobre el agua y dibuje un camino de luz desde el horizonte hasta el primer plano de la imagen. Cuando se pone el sol, este camino de luz se extiende hasta tus ojos. Lo primero a lo que hay que prestar atención al fotografiar cerca del agua es la composición.
Muchos trabajos excelentes de fotografía del atardecer se completan cerca del agua, porque al atardecer, el agua brillante refleja las hermosas nubes y las velas de los barcos en el agua añaden un poco de viveza a la imagen. Fotografiar reflejos en el agua mejorará tus fotografías del atardecer, y un mar o lago en calma puede reflejar el cielo. Al medir, generalmente elija el modo de medición promedio, que puede hacer que la distribución de la luz de toda la imagen sea uniforme, sin sobreexposición ni subexposición.
Acrobacias
Es muy destacable el uso de la apertura del atardecer. Dispara con una apertura pequeña para que el sol brille como una estrella. Cuanto menor es la apertura, más evidente es este efecto.
Resumen: La fotografía es en realidad un juego con la luz. Si fotografía correctamente la escena del atardecer, la luz y la sombra se pueden representar vívidamente. La luz es más oscura al anochecer, por lo que la exposición debe ser suficiente. La teoría es teoría, y la mejor manera de mejorar tus habilidades fotográficas es tomar una cámara y tomar algunas fotos en el acto.
Consejos y precauciones para fotografiar escenas de nieve en hielo y nieve
Es mejor tomar fotografías de escenas de nieve en un día soleado después de nevar, y sería aún mejor si pudieras coger la luz de la mañana. Bajo el sol, el uso de luz lateral y retroiluminación lateral puede expresar mejor los niveles de luz y oscuridad de la escena de nieve y la textura transparente de las partículas de nieve. Los tonos de color también son ricos en cambios, e incluso las vistas distantes pueden crear una visión profunda. atmósfera.
Si estás fotografiando personas en la nieve, lo mejor es añadir luz de relleno a la cara y usar una capucha en la lente de la cámara. Si utiliza película en blanco y negro para fotografiar escenas de nieve, agregue un filtro amarillo oscuro, amarillo anaranjado o verde amarillo para reducir el tono del cielo, reducir el brillo de la nieve y suavizar la escena. Si utiliza películas en color para fotografiar escenas de nieve, es mejor utilizar polarizadores para absorber la luz polarizada reflejada por la nieve, reducir el brillo, ajustar el tono del color, resaltar el cielo azul y las nubes blancas y aumentar la saturación del color. .
La medición y exposición correctas son las claves del éxito al tomar fotografías de nieve. En una escena de nieve grande, el uso del sistema de medición interno de la cámara para fotografiar escenas de nieve generalmente dará como resultado una subexposición, porque el medidor interno de la cámara mide la luz a través de un programa determinado y los datos mostrados son la iluminación promedio de luces, medios tonos y sombras en el valor integral de la escena. Esto funciona en la mayoría de situaciones, pero en escenas nevadas la luz reflejada fuerte a menudo hará que los resultados de la medición difieran en 1 o 2 exposiciones. En este caso, puede usar la compensación de exposición para aumentar la exposición en 1 o 2 niveles según corresponda, o puede apuntar la cámara al objeto de tono medio para medir la proximidad local y ajustar la cámara a "manual" según los datos. medido en este momento para tomar fotografías. Un fotógrafo que utiliza un exposímetro de luz incidente mide la luz basándose en el haz de luz que incide sobre un objeto en la nieve y toma una fotografía basándose en los datos de exposición obtenidos, que será precisa.
En los días de nieve, si quieres tomar fotografías de copos de nieve volando, debes elegir un fondo oscuro como fondo, la velocidad de obturación no debe ser demasiado alta, generalmente de 115 a 160 segundos, para que el vuelo; Los copos de nieve forman líneas y hay una sensación de caída de copos de nieve. Al fotografiar personas bajo fuertes nevadas, tenga cuidado de no dejar que los copos de nieve se acerquen demasiado a la cámara, para no bloquear la cara de la persona debido a la perspectiva.
Al fotografiar escenas de nieve, también debes aprovechar al máximo las ramas, setos y edificios cubiertos de nieve o hielo para mejorar la expresividad de la escena de nieve, aumentar la profundidad espacial de la imagen y realzar los sentimientos de las personas. sobre hielo y nieve.