Las tres luces más utilizadas en fotografía
1. Luz natural
La luz solar bajo iluminación normal es estable y suficiente, y puede crear cambios sorprendentes en luces y sombras.
Desde la invención de la fotografía, la luz natural ha sido la mejor amiga del fotógrafo y el principal objeto de aprendizaje para la iluminación de la fotografía comercial. Aunque no podemos controlarlo, aprender a hacer un buen uso de él es el primer paso para aprender bien fotografía.
La luz natural incluye la luz del sol, la luz de la luna, la luz de las estrellas e incluso la luz invisible, pero en general, lo más importante en fotografía es la luz del sol. La textura y la intensidad de la luz natural pueden variar mucho en diferentes momentos del día, afectadas por la distancia entre el sol y la tierra, su posición en el cielo y el clima.
Al analizar la luz solar que pasa a través del prisma, se puede encontrar que la luz solar aparentemente blanca en realidad está compuesta de luz monocromática indescomponible como roja, naranja, amarilla, verde, azul, índigo y violeta. . Sin embargo, la luz que el ojo humano puede ver sólo representa una pequeña parte del espectro; además, también existen luces invisibles como los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos y las ondas de radio.
Cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera, será refractada por primera vez, y luego refractada o reflejada nuevamente por diferentes objetos para formar el mundo que vemos, cuando abrimos el obturador de la cámara, la luz inevitablemente; ser refractada por la lente, registrada por un elemento negativo o fotosensible para formar una fotografía.
En un día nublado, la luz es estable y uniforme, lo que permite incorporar detalles ricos y evitar interferencias de sombras.
La luz natural es especialmente importante para la fotografía de paisajes. En un día de fotografía, si puedes aprovechar al máximo los efectos de luz que combinan la luz y la oscuridad, puedes hacer que tu trabajo tenga un atractivo interés en luces y sombras. Muchos fotógrafos creen que la mejor luz natural se produce antes del amanecer o después del atardecer. En este momento el cielo adquiere colores suaves, que es la forma más expresiva de luz natural en la fotografía de paisajes.
La luz natural inclinada en ángulo bajo puede producir sombras detalladas o sombras en pastizales, playas, agua y cimas de montañas, añadiendo riqueza a la imagen. Sin embargo, en entornos luminosos como la luz superior o la luz de fondo, el fuerte contraste y las sombras causadas por la luz solar directa también pueden producir excelentes fotografías de personas. Por lo tanto, al fotografiar al aire libre, no sólo debe captar firmemente la luz y la sombra instantáneas del sujeto, sino también prestar siempre atención a los cambios en la posición del sol en el cielo.
2. Luz artificial
Cuando el sol se pone pero aún hay luz en el cielo, es el mejor momento para tomar fotografías de escenas nocturnas con las manos.
Dado que el sol domina durante el día, la luz artificial es la “protagonista” durante la noche.
Aunque la posición del sol es incomparable, la luz artificial sigue desempeñando un papel importante en la fotografía y puede ayudar a los fotógrafos a crear muchas imágenes ricas e interesantes. El sol acababa de ponerse y todavía había un poco de luz en el cielo, pero cuando todas las luces de la calle estaban encendidas, era el mejor momento para tomar fotografías sin trípode.
Por la noche, la combinación de agua y luz es mágica y pacífica. Observe atentamente si hay suficiente luz artificial en el lago o río junto a usted por la noche y si hay cambios de luces y sombras de colores. Si las condiciones de iluminación son perfectas, puedes convertir la luz y los reflejos del agua en algo que te guste.
Por supuesto, la noche después de la lluvia también es un buen momento para la fotografía. Recuerda prestar atención a las calles que te rodean. Lo mejor es elegir una zona con muchos edificios altos. En este momento, el camino será un mar de luz y color. Siempre que escribas tu composición con cuidado, obtendrás resultados inesperados.
Cuando cae la noche, podemos convertir escenas cotidianas de la calle en fotografías impresionantes prestando atención a los cambios de color de diferentes fuentes de luz artificial y aprovechando el efecto de reflejo entre la lluvia y la luz.
Cuando la noche cae profundamente, las luces de la calle son el tema más común. Si desea fotografiar este tipo de sujetos, se recomienda utilizar un trípode para ayudar a estabilizar el cuerpo de la cámara, evitar la imagen borrosa causada por la vibración y utilizar una exposición prolongada para fotografiar estelas de luz deslumbrantes. Recuerde elegir una calle principal con mucho tráfico y probar diferentes ángulos para obtener resultados satisfactorios.
Cuando utilices fuentes de luz artificial para componer imágenes, asegúrate de prestar atención al color de la luz. Debido a que las fuentes de luz artificial tienen una variedad de colores, si no se combinan adecuadamente en el trabajo, la composición de la fotografía quedará desordenada y antiestética. Si desea utilizar una película ancha para expresar una escena grande, se recomienda utilizar una variedad de fuentes de luz para componer la imagen, lo cual será más ideal, pero si solo desea expresar una escena pequeña, los colores deben ser; Cada vez más refinado, y trata de formar un contraste de color para expresar con precisión el tema.
En interior, podemos dividirlo en dos situaciones: estudio y no estudio. Para la parte que no es de estudio, se recomienda ajustar el balance de blancos según la fuente de luz del lugar (lámpara de tungsteno, lámpara fluorescente o lámpara LED de colores, si es en un estudio, se debe ajustar el método de distribución de la luz de acuerdo); a los requisitos de la imagen.
3. Luz de fondo
Al disparar solo con luz ambiental, se mantuvo con éxito la atmósfera tenue y débil de la escena.
A menos que estemos en un estudio donde el entorno de iluminación se pueda controlar completamente, a veces nos resulta difícil controlar el impacto de la fuente de luz del entorno sobre el sujeto al tomar fotografías; la luz y el equipo a mano, e improvisa. Toma las fotos que quieras.
En el entorno de rodaje, todas las fuentes de luz disponibles (incluida la luz natural y la luz artificial) en la escena se denominan luz ambiental, como luz de velas, luces de tungsteno, luces fluorescentes, luces de neón, chimeneas, antorchas, fuegos artificiales. , etc. , excepto luces de estudio y flashes controlados por el fotógrafo.
En el diseño de espacios y la filmación de películas, la luz ambiental a veces se considera como la fuente de luz principal en comparación con la luz auxiliar, pero en la fotografía plana, no solo se puede utilizar la luz ambiental como fuente de luz principal, sino también otras artificiales; También se pueden utilizar fuentes de luz o un dispositivo de control de luz (tal como una luz de salto o un reflector) como fuente de luz auxiliar. También es bastante común utilizar únicamente luz ambiental cuando se dispara con luz baja.
El uso del disparo con flash de relleno puede resaltar con éxito el sujeto y crear una sensación diferente.
Si la luz ambiental en la escena es compleja, se debe utilizar una fuente de luz potente como luz principal. Asegúrese de prestar atención a la relación de iluminación para evitar problemas de rendimiento de la imagen causados por un contraste demasiado fuerte; Además, cómo equilibrar la temperatura de color de la fuente de luz de la escena y el flash. Lograr un equilibrio y expresar con éxito la atmósfera deseada es algo a lo que los fotógrafos deben prestar atención.
Ampliar: comprender el contraste en la fotografía.
Por ejemplo (fotografiando a un esquiador), filmando una escena con una gran superficie de nieve, el esquiador se desliza con un traje de nieve negro y el sol brilla sobre la nieve detrás de él, lo que producirá un negativo contrastante. .
Por el contrario, una película normalmente expuesta de un faro en un ambiente con niebla produciría una película muy plana y de bajo contraste si se revelara normalmente.
Fotografías completas del faro. El segundo factor de contraste es la exposición. Si la película está sobreexpuesta, el contraste se reducirá, aunque se desarrolle normalmente, el contraste será bajo. Para entender cómo sucede esto, debemos conocer la curva característica fotosensible de la película en fotografía, conocida como curva H-D. Es una herramienta esencial de la teoría fotográfica. Esta curva se amplía con los nombres de dos científicos: Haider y Dreifield. Esta es una forma de expresar la sensibilidad a la luz desarrollada en la década de 1890. Esta curva se llama curva de sensibilidad. (Esta curva también se conoce como: curva D-I' OGE) Muestra la relación entre la acumulación de plata y el desarrollo de un determinado nivel de exposición. Se puede observar que cuanto mayor es la exposición, más plata se acumula hasta llegar a cierto punto.
En la punta de esta curva, cada aumento en la exposición aumenta solo ligeramente la densidad. Después de llegar a los hombros, cada aumento de exposición no aumenta la densidad proporcionalmente. Sólo entre los dedos de los pies y los hombros, en la parte recta de la curva, la densidad siempre aumenta proporcionalmente cada vez que aumenta algo la exposición.
¿Qué tiene esto que ver con tomar película y revelarla? Cuando la película está expuesta, si está sobreexpuesta, los tonos de resaltado se moverán hacia los hombros, mientras que los medios tonos permanecerán en línea recta, lo que resultará en una película con menos contraste entre los tonos medios y los tonos de resaltado, por lo que la sobreexposición reducirá el contraste. .
Contraste
Por otro lado, si la película está subexpuesta, los tonos de las altas luces caerán en el segmento recto de la curva característica, mientras que los tonos de los medios tonos o las sombras todavía estarán en la punta. De esta forma, la densidad tonal de las luces aumentará más rápido que la de los medios tonos o sombras, dando como resultado una película con un gran contraste entre los tonos de luces y los medios tonos o sombras, por lo que se puede decir que la subexposición puede aumentar el contraste;
Debido a que la película puede proporcionar una mayor latitud de exposición para la sobreexposición, es decir, puede proporcionar una mayor latitud de exposición para la subexposición, por lo que la sobreexposición es mejor. Si se trata de una escena normal, la sobreexposición puede tener cinco o más tolerancias de exposición en la mayoría de las películas negativas sin perder detalles de las luces, pero no puede subexponer. Si una escena normal se expone dos pasos, los detalles en las sombras se perderán por completo. Cuando se sobreexpone, el contraste se reducirá a menos que la sobreexposición sea grave.
Contraste y desarrollo, la curva característica fotosensible, es decir, la curva H-D, puede mostrar la relación entre densidad, exposición y desarrollo. Ahora observemos cómo el desarrollo afecta la densidad y el contraste. Hay dos puntos principales:
Contraste y desarrollo
1. Aumentar el revelado de la película aumentará el contraste;
2.
¿Cómo aumentar o disminuir el grado de desarrollo? En términos generales, aumentar el tiempo de desarrollo aumenta el grado de desarrollo. Otro método es aumentar la temperatura del revelador, lo que también puede aumentar el grado de desarrollo, porque cuanto mayor es la temperatura, mayor es la energía del revelador. La tercera forma es encontrar un desarrollador con gran vitalidad.
Para comprender cómo el desarrollo afecta el contraste, se puede utilizar un modelo simplificado. Supongamos que hay diez capas de granos de haluro de plata en la película que están expuestas a la luz. Este es un modelo simplificado. En realidad, este no es el caso, pero hay muchas, quizás miles de capas de espesor y en algunos lugares millones de capas de espesor. Ahora supongamos que aparece una capa de partículas de haluro de plata cada minuto de desarrollo, aparecen cinco capas en cinco minutos y aparecen 10 capas en 10 minutos.
¿Cómo afecta el desarrollo al contraste?
Al final del primer minuto se revela la primera capa, que incluye cada parte de la zona receptora de luz de la película. Si se detiene el desarrollo, el único contraste se debe a la diferencia en la acumulación de plata en las partes que no han estado expuestas a la luz y las partes que han estado expuestas a cualquier luz. Al cabo de tres minutos, aparecieron dos o tres capas de sombras plateadas en las partes menos expuestas de la sombra. Es decir, la exposición del revelado produjo sombras plateadas de diferentes espesores, pero las partes con fuertes reflejos estaban lejos de mostrarse, porque. sólo se alcanzó la tercera capa. Tres capas, aunque ya afectada por la exposición hasta la décima capa, hay muy poco contraste en el negativo en este punto de tres minutos.
Continuar el desarrollo durante un período de tiempo más largo, aumentando el contraste entre estas áreas, es decir, algunas áreas que están cerca de estar completamente desarrolladas y otras que están lejos de estar completamente desarrolladas. Así, el aumento del desarrollo aumenta el contraste, la disminución del desarrollo disminuye el contraste.
Es decir, a mayor grado de desarrollo, mayor diferencia de densidad, es decir, mayor contraste, al aumentar una misma exposición. A veces verás el término GAMMA con negativo mencionado en algunas clases técnicas. γ se refiere al contraste de la película. Específicamente, se refiere a la diferencia entre la densidad de la parte más gruesa y la densidad de la parte más pequeña y delgada de la película. Puede expresarse mediante la inclinación de la parte recta de la película. Curva característica fotosensible. La mayoría de las películas que se van a ampliar se revelan a un valor gamma de 6 o 70.