Conocimientos básicos de SLR
Conocimientos básicos de Réflex 1: ¿Fotografía? ¿idea?
Las cámaras SLR imitan la visión humana. Lo que ves con tus ojos se puede restaurar con precisión como fotografías y enviarlas a otras personas, permitiéndoles sumergirse en la escena.
Cuando cogemos la cámara para hacer fotografías, la pregunta está delante de nosotros: ¿Qué quieres hacer? ¿O qué quieres transmitir a través de la foto, una persona, una cosa o una persona? La expresión de la fotografía es como escribir un artículo. Antes de escribir, ¿quieres escribir para tu artículo? ¿idea? Crea la idea central de un artículo. También conocido como centro de entretenimiento.
¿Crear una foto? ¿idea? Esto es importante. ¿No esperes la misma foto? ¿Película de desecho? . ¿Mirar una foto es como escuchar una canción? ¿Incoherente? No se podía entender lo que intentaba decir.
¡Una foto sólo sirve para explicar una cosa!
Si intentamos expresar muchas cuestiones en una sola fotografía, se puede decir que es un fracaso. También es muy bonito e interesante ser reacio a dejar de lado muchos elementos inútiles a la hora de componer. Muchas cosas hermosas juntas causan el deambular visual del observador, haciendo así? ¿idea? Descendente.
La composición de la pintura es suma, la composición de la fotografía simple es resta. La verdadera composición fotográfica consiste en agregar tanta información y elementos como sea posible sin afectar el concepto de la imagen. Todo depende del propósito de la comunicación (excepto fotografías especiales como identificación con fotografía o retrato).
Conocimientos básicos de SLR 2: Conocimientos básicos
1. Sostener la cámara en la postura correcta puede evitar eficazmente el movimiento de la cámara. Evite sujetarlo con una mano. Cuando la sujete con ambas manos, sostenga el asa de la cámara con una mano y el anillo de zoom o enfoque de la lente con la otra. Las dos manos no deben estar en línea recta, sino que deben formar un ángulo, que es relativamente más estable. Cuando sostenga la cámara, sostenga su cuerpo firmemente con los brazos. Los bracitos deben estar relajados, de lo contrario se sacudirán fácilmente. Los dos brazos están dispuestos al tresbolillo uno detrás del otro para formar un ángulo estable. :
2. Utilice un visor óptico o un visor EVF. Los soportes triangulares son los más estables. Utilice un visor óptico o EVF para encontrar la escena. Intente evitar utilizar la pantalla LCD para buscar vistas. Gracias al visor óptico o EVF, los huesos de las cejas de las personas pueden presionarse firmemente contra el visor. Las manos trabajan juntas para formar un triángulo de apoyo estable.
3. Postura correcta de pie. Al disparar, debes dar un paso adelante. Después de una patada, no mantengas los pies en línea recta. Además, al disparar se deben tensar los muslos y relajar las pantorrillas para evitar sacudidas de la base que afecten la estabilidad.
4. Aprende a ajustar los latidos del corazón y la respiración. Debido a los latidos del corazón y la respiración, la gente tiembla todo el tiempo. Pero podemos respirar profundamente para estabilizarnos y luego exhalar e inhalar suavemente. Contenga la respiración al presionar el botón del obturador para minimizar el movimiento de la cámara.
5. Aprende a pulsar el obturador hasta la mitad. No presiones el obturador casualmente cuando veas la escena. El recorrido del obturador de la cámara se divide en dos pasos, es decir, la cámara inicia el enfoque automático y la medición cuando se presiona el obturador hasta la mitad, y luego comienza cuando el obturador se presiona por completo. De lo contrario, la medición o el enfoque no podrán ser correctos, la imagen aparecerá borrosa y la exposición será inexacta. El momento en que presione el botón del obturador también debe ser suave y fluido.
6. Exponer dentro del rango de tiempo del obturador de seguridad. (Consulte la introducción del obturador para obtener más detalles)
7. Intente activar la función antivibración cuando lo mantenga presionado. Al instalar un trípode, apague el sistema antivibración para evitar interferencias del sistema antivibración.
8. No tomes fotos con la bolsa de la cámara en la espalda o algo en la mano. Si estás expuesto durante mucho tiempo y dejas todo tu equipo, la carga adicional hará que el cuerpo pierda el equilibrio. Es fácil provocar fatiga física y temblores.
9. Encuentra un soporte estable. Si la velocidad de obturación que muestra el valor de medición es mucho mayor que la velocidad de obturación segura y no tiene un trípode a mano, puede encontrar algunos soportes estables para fotografías de emergencia. Por ejemplo, apoyarse contra un árbol o una pared es más estable que estar de pie sin apoyo. El tiempo de exposición es 1? En el caso de 3 segundos, a menudo puedes obtener buenos resultados presionando firmemente la cámara sobre el soporte con ambas manos para mantenerla estable. A veces, puedes colocar la cámara directamente en el suelo o en la pared para tomar fotografías. Su estabilidad es comparable a la de un trípode. Si está fotografiando paisajes y otros objetos, también puede colocar la cámara en una bolsa para cámara o en un puf para tomar selfies. Un puf es una bolsa de tela llena de frijoles o cerámica que puede deformarse a voluntad y no desgastará fácilmente la cámara.
10. Haz un buen uso de trípodes y monopiés. ? ¿Un trípode observa la actitud del fotógrafo? . Para aquellos que son nuevos en el mundo de las cámaras, el mayor problema es que la mano que sostiene la cámara no puede permanecer firme y no puede temblar. Aunque muchas cámaras tienen funciones antivibración, no pueden soportar grandes sacudidas. Especialmente cuando se dispara de noche, es más probable que las sacudidas provoquen un enfoque inexacto y fotografías borrosas. Además de tomar más fotografías y practicar más, disparar con una cámara montada en un trípode es lo más confiable.
11. ¡Haz buen uso del formato RAW! Si la tarjeta de memoria es lo suficientemente grande para el paisaje, utilice el formato RAW. Esto puede retener más detalles claros y oscuros, facilitar la corrección del balance de blancos y los tonos y proporcionar el máximo espacio para el posprocesamiento.
Conceptos básicos de SLR 3: Apertura
En la lente, hay una apertura circular con apertura variable. Esta estructura se llama apertura. Las palas que forman la abertura se llaman. ¿Paletas de apertura? .
(En teoría, cuantas más hojas haya, más natural y redondo quedará el foco). La apertura del cuerpo suele ser f? Por ejemplo, F8 f 5.6, F16. Lo llamamos valor de apertura, o apertura para abreviar. Cuanto mayor sea el número, menor será la apertura.
Para decirlo en sentido figurado, la apertura es la pupila.
Cuando la luz es oscura, las pupilas se dilatan y la cantidad de luz que entra aumenta. Cuando la luz es intensa, las pupilas se encogen y se reduce la cantidad de luz que entra.
El tamaño de la apertura determina la cantidad de luz que pasa por unidad de tiempo. Cuanto mayor es el número F, más luz lo atraviesa.
¿La función de apertura es similar a la imagen de abajo? ¿válvula? El interruptor del grifo es muy ligero)
Iso es seguro. Cuanto menor sea la apertura, más lento será el obturador. Cuanto mayor sea la apertura, más rápido será el obturador.
Conclusión:
Gran apertura, poca profundidad de campo, fondo borroso. En las mismas condiciones, aumente la velocidad de obturación (para fotografiar a más personas) (como F1.8).
La apertura es pequeña, el campo de visión es profundo y la parte delantera y trasera están despejadas. En las mismas condiciones, reduzca la velocidad de obturación (use escenas más grandes) (como F22).
En teoría, cuanto mayor sea la apertura, mejor será la calidad de la imagen. Sin embargo, a medida que aumenta la apertura, las aberraciones aumentarán drásticamente, lo que dará como resultado una calidad de imagen deficiente. Además, una apertura demasiado pequeña producirá difracción (en fotografía digital, una apertura pequeña aumentará el tiempo de exposición y provocará ruido en la imagen), reduciendo la calidad de la imagen. Por lo tanto, el valor de apertura óptimo es un punto de equilibrio para evitar los dos fenómenos anteriores, es decir, el valor de apertura máximo es de 1 a 2 pasos menor. Por ejemplo, 50 F1.8, baje el zoom a F4 para obtener la mejor nitidez.
Mejor apertura:
La mejor apertura se refiere a la apertura o apertura óptima de cualquier lente, ya sea una lente de enfoque fijo o de zoom. En esta o estas aperturas, se puede maximizar la resolución de la lente, es decir, se puede lograr la resolución máxima. La resolución máxima no se refiere al rango nítido (es decir, no a la profundidad de campo).
La mejor apertura de los objetivos normales suele estar en el rango de f5,6-f11, entonces, ¿por qué? ¿No hay cabeza de perro en f8? declaración. Y la lente avanzada, ¿cuál es qué? ¿Minotauro? Su apertura óptima tiende a ser más amplia, e incluso abierta de par en par, puede ser nítida. Ésta es una de las razones por las que la gente paga altos precios por las cabezas de vaca. Entraron en Niutou no sólo por las hermosas imágenes bokeh, sino también por la búsqueda de alta resolución en grandes aperturas.
La mejor apertura del objetivo estándar de F1.2-F1.4 es F4
La mejor apertura del objetivo estándar de F1.8-F2 es F4-f 5.6;
La mejor apertura de la lente de enfoque fijo F2-F2.8 es F4-f 5.6;
La mejor apertura de la lente de zoom constante F2.8 es F5.6
F3. La mejor apertura del objetivo zoom 5-F5.6 es F8;
La mejor apertura del objetivo zoom F4.5-F5.6 es F8-F11.
(Los datos son solo de referencia)
Nota:
Prioridad de apertura A-stop (los fotógrafos suelen utilizar esta velocidad)
1 No importa lo que estés fotografiando, nunca dispares con la apertura más amplia a menos que quieras mantener una velocidad de obturación segura.
2. Cuando fotografíes paisajes, intenta utilizar una apertura de F8~F11.
3. Al fotografiar primeros planos de personas y naturalezas muertas, la apertura máxima se puede reducir de 1 a 2 pasos.
4. Intente controlar el obturador de seguridad para que esté por encima del recíproco de la distancia focal. El obturador gran angular también debe estar por encima de 1/30 de segundo. Si la velocidad de obturación es insuficiente, aumente la apertura o ISO.
Conocimientos básicos de SLR 4: Obturador
El obturador es un dispositivo de la cámara que controla el tiempo de exposición.
De hecho, obturador es una abreviatura y el nombre completo es velocidad de obturación. La llamada velocidad de obturación significa que cuando se presiona el obturador, el espejo se gira hacia arriba y la hoja del obturador se abre para permitir que el elemento fotosensible reciba luz. Cuando la hoja del obturador se cierra, el elemento fotosensible deja de detectar luz. Este intervalo de tiempo se llama velocidad de obturación, o obturador para abreviar. En los primeros años de la fotografía, normalmente se necesitaban varios minutos para tomar una fotografía. La mayoría de las cámaras no requieren obturador. Al iniciar la exposición, retire la tapa de la lente y observe el reloj. Después de cinco minutos, vuelva a colocarla y la foto estará completa.
Más tarde, la velocidad de fotografía de la película se hizo cada vez más rápida (el ISO aumentó cada vez más) y el tiempo de exposición pasó a ser de un minuto, varios segundos, 1/10 de segundo o incluso una centésima de segundo. En este punto, no es lo suficientemente rápido como para sostener la tapa del objetivo con la mano. Necesitamos algo que pueda controlar con precisión el tiempo de exposición, y esto es el obturador. Las contraventanas incluyen contraventanas mecánicas, contraventanas electrónicas y contraventanas combinadas electromecánicas.
Obturador de seguridad: El obturador de seguridad es aproximadamente el recíproco de la distancia focal.
Por ejemplo, cuando se utiliza un objetivo de 35 mm, la velocidad de obturación no puede ser inferior a 1/35 s, y cuando se utiliza un objetivo de 200 mm, la velocidad de obturación no puede ser inferior a 1/200 s, de lo contrario la imagen puede verse distorsionada. borroso. (Algunos objetivos tienen función antivibración y la velocidad de obturación aún se puede reducir en 1 o 2 con el obturador de seguridad).
El obturador y la apertura coinciden.
Si tomas instantáneas, necesitas prioridad de obturación. (Aumente ISO, distancia focal corta, apertura amplia, trípode y todas las demás herramientas que puedan acelerar el proceso)
Tenga cuidado con el seguro del obturador al tomar fotografías del escenario.
El obturador 1/4000 puede capturar el momento.
El flujo nocturno es de 10 s+ y el obturador de flujo es ligeramente más largo, 0,5 s y 1 s.
La función del obturador, desde presionar hasta soltar, el tiempo de apertura y cierre del obturador lo controla usted mismo.
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Conocimientos básicos de SLR 5: sensibilidad ISO
Sensibilidad ISO: se refiere a la capacidad fotosensible del elemento fotosensible. En la era del cine, la sensibilidad era constante y una película tenía una sola sensibilidad. Debido a que la película se produce en una fábrica, la cantidad de sal de plata en la película se ha determinado y no se puede cambiar. En la era digital, CCD/CMOS es un elemento fotosensible. La corriente generada después de recibir luz se puede ajustar a través de un amplificador, por lo que la sensibilidad es variable. La abreviatura de sensibilidad es ISO. Cuanto mayor sea la sensibilidad, mayor será la sensibilidad del elemento fotosensible. En las mismas condiciones de apertura y obturación, cuanto mayor sea la sensibilidad, más brillante será la imagen.
¡En las mismas condiciones, cuanto más bajo sea el ISO, mejor será la calidad de la imagen! ¡Cuanto más alto sea el ISO, más rápido será el obturador!
Aunque el ISO alto es rápido, la imagen después de la ampliación es tosca (es decir, el ruido es grande) y es imposible dibujar una imagen detallada. ¡Utilice la sensibilidad más baja para la fotografía de paisajes! ¡Utilice ISO alto sólo como último recurso!
Para D3100: 100, se recomienda 200 para días soleados. 200 a 800 en un día nublado, 1600 para cámara portátil por la noche, instantáneas y 100 para trípode.
Conceptos básicos de SLR 6: medición y exposición
La medición es una máquina que determina la intensidad y el brillo de la luz.
Métodos de medida: generalmente medida matricial, central y puntual.
1. No apuntes al cielo, no apuntes al lugar más oscuro. Toma el valor medio.
2. Debido a que la máquina es conveniente para el posprocesamiento, la exposición automática subexpondrá, lo que dará como resultado gris, blanco pero no blanco y negro pero no negro. Entonces, cuando encuentres blanco, debes aumentar la exposición, y cuando encuentres negro, ¡debes reducir la exposición!
3. Utiliza buenos métodos de medición (medición de pesaje, medición de puntos, medición de la tecla central...) según el tema de tu foto.
4. Si no está seguro acerca de la medición, utilice el bloqueo AE para bloquear los elementos grises circundantes antes de disparar.
5. Para archivos M, la medición no es válida, pero afectará la indicación de información del histograma de la pantalla LCD.
Medición manual:
1. Encuentre el bloque en la imagen que esté cerca del 18% del nivel de gris.
A medida que vamos acumulando experiencia fotográfica, podemos encontrar fácilmente lugares con una reflectividad cercana al 18% en una imagen. Podría ser el cielo, podría ser una carretera asfaltada bajo el sol, podría ser hierba verde o podría ser una pared sin pintar. La experiencia puede ayudarnos a confirmar la medición en el sitio. Deberías realizar más tomas, observar los resultados y revisar tu juicio.
2. Utilice una tarjeta gris o la palma para medir la luz.
Si no tienes experiencia en juzgar los tonos medios o el ambiente es caótico, puedes colocar directamente la tarjeta gris debajo de la fuente de luz ambiental y medir la luz directamente. Si no tienes una tarjeta gris, puedes usar tu propia palma. El color de la piel humana tiene cerca de un 18% de tono gris, por lo que la mano es en realidad una carta gris muy útil. Pero asegúrese de no utilizar el dorso de las manos que estén bronceadas por el sol. Esto afectará los resultados fotométricos.
Precisión de la exposición: