[Consejos de fotografía] ¿Cuáles son los malentendidos en la fotografía? Lo segundo de la fotografía es que contiene muchos elementos. Puedes considerarlo como un arte y una ciencia. Hasta cierto punto, crear con una cámara es lo mismo que un artista crea con un pincel, pero los fotógrafos que dan gran importancia al equipo en fotografía deben comprender las características de las cámaras y las lentes. Sin embargo, debido a que la fotografía es tan profunda e involucra tantos elementos, muchas personas tienen muchos malentendidos y falacias al respecto. Muchos amigos que son nuevos en la fotografía incluso son engañados sin saberlo. Por eso, preparamos especialmente este artículo para compartir contigo algunas cuestiones de fotografía que a menudo se malinterpretan. Mito 1: Cuanto mayor sea el contraste de la lente, mayor será la resolución. Algunos fotógrafos encontrarán que las imágenes que toman con una determinada lente tienen un alto contraste (comúnmente llamado "duro") o se ven muy nítidas, por lo que dejan escapar que la resolución de tal o cual lente es de primera categoría. Una vez que mire una foto con un contraste débil (también conocido como suave), la resolución de la imagen de la lente del canal será pobre. Esta afirmación parece un poco arbitraria. De hecho, la resolución y el contraste son dos cosas diferentes y no deben combinarse. Por supuesto que hay algunos lugares relacionados. ¿Qué es la resolución? La resolución son en realidad datos obtenidos a través de algunas pruebas estándar. Utiliza dibujos lineales en blanco y negro, tomados con lentes de diferentes aperturas. Sin embargo, la mayoría de los datos estándar deberían ser legibles por máquina. Pero algunas revistas o experimentos utilizan imágenes cinematográficas para el juicio humano. Esto parece tener algunos factores objetivos, como el procesamiento de la película o las limitaciones del ojo humano, pero en general es aceptable porque al menos se puede encontrar lo mismo en diferentes situaciones (diferentes aperturas o aperturas). distancias focales) Las lentes, en términos generales, cuantas más líneas puedan analizar en el mismo rango, mayor será la resolución, lo que significa que más nítida será la lente. ¿Qué es el contraste? Aunque el contraste no significa resolución, no es irrelevante, pero no se puede decir que un alto contraste conduzca a una alta resolución. En realidad, el contraste se refiere a la capacidad de una lente para expresar la oscuridad. Una imagen debe tener dos contrastes, claro y oscuro. Un alto contraste significa que hay una clara separación entre oscuro y oscuro, posiblemente sin mucha gradación en el medio). Un contraste bajo significa que la oscuridad no es lo suficientemente obvia o la luz no es lo suficientemente brillante, pero hay más capas, lo que puede hacer que las personas se sientan planas. La definición de contraste es la misma para imágenes en color o en blanco y negro. La mayoría de la gente no entiende que el alto contraste es bueno. Sí, el alto contraste es realmente más vívido y claro, pero sin capas ricas, la alta resolución simplemente pierde su significado y obstaculizará el rendimiento detallado general. Pero el contraste es algo muy subjetivo, puede que no exista un estándar, pero una lente más completa será más popular. Además, las películas actuales también tienen buen contraste y gradación, y existen diferentes opciones, como películas especialmente diseñadas para retratos y películas especialmente diseñadas para restaurar colores precisos. Los fotógrafos no necesitan ser demasiado ciegos en su búsqueda. Mito 2: Agregar una lente de cielo 1B es mejor que un filtro UV. Siempre que compremos una lente nueva, consideraremos comprar un filtro para proteger la lente. Generalmente existen dos tipos: tragaluz 1B y UV, el primero es más caro que el segundo. Algunas personas dicen que los rayos UV son solo un trozo de vidrio, pero 1B hará que el retrato sea más hermoso o el color más preciso, así que elegiremos 1B, pero ese parece ser el caso. El filtro de tragaluz 1B se denomina oficialmente filtro de color y es uno de los filtros de corrección de color estandarizados. Puede cortar ondas de luz por debajo de 360 ​​nm (que pertenecen a la luz azul y la luz ultravioleta) y puede absorber ligeramente ondas de luz alrededor de 550 nm (es decir, luz verde). En resumen, se utiliza para reducir el fenómeno azul y el reflejo verde de las hojas al fotografiar en montañas o junto al mar, por lo que puede resultar útil para retratos sobre hierba verde. Pero cuando se dispara bajo la luz solar directa, este filtro 1B es completamente inútil. En otras palabras, es sólo un trozo de vidrio. El filtro UV se utiliza para bloquear los rayos ultravioleta que son invisibles a simple vista, por lo que no tiene ningún efecto sobre el color (las películas de látex de color general no pueden mostrar el color de los rayos UV en absoluto). Sin embargo, según las recomendaciones del fabricante, su función más importante es mejorar el desenfoque de los disparos infinitos, pero para ser honesto, el clima es el último factor decisivo. Si hay muchas partículas de polvo en el aire o la humedad es alta, es necesario agregar varias piezas de UV. En este caso, ¿es mejor no añadir ningún filtro? Sí, definitivamente está bien ópticamente, ya que agregar un trozo de vidrio puede ser contraproducente, pero puede que no se note a simple vista. Después de pesarlo cuidadosamente, comprar un trozo de vidrio para proteger la lente frontal parece ser más importante que una pequeña pérdida óptica. Pero 1B sigue siendo UV, hágalo. Sin embargo, es suficiente gastar algo de dinero para comprar un UV con revestimiento multicapa, que no solo puede proteger la lente sino también reducir la pérdida óptica, por lo que vale la pena. Mito 3: Las películas profesionales son mejores que las de aficionados. Algunos entusiastas de la fotografía a menudo tienen la ilusión de que la calidad de imagen de una película profesional debe ser mejor que la de una película amateur, pero a menudo descubren que el hecho no es tan obvio, por lo que lo atribuyen a que la cámara, la lente, el exposímetro, etc. suficientemente bueno, o incluso propio. Esto parece un poco patético. Las películas profesionales tienen ventajas sobre las películas amateur, pero eso no significa que las películas amateur sean necesariamente inferiores. De hecho, sólo queremos decir que las películas profesionales están especialmente diseñadas para fotógrafos profesionales. Para aprovecharlos bien, el método es sencillo. Simplemente aprenda cómo convertirse en un fotógrafo profesional. Lo que se requiere no es necesariamente equipo profesional, sino habilidades, especialmente habilidades en el manejo de videos. También puedes intentar comprar algunas diapositivas profesionales para probar. Encontrará un frigorífico en el área de exposición y luego preste atención a las instrucciones de la película. Además de la vida útil, también existe una temperatura de almacenamiento recomendada, que generalmente ronda los 12 o 3 grados. Las películas profesionales son bastante recientes. Si se guarda en el entorno recomendado, el vídeo se comportará como se esperaba. Pero si procesa la película de manera casual y luego va a la tienda A y a la tienda B para verla por un tiempo, se siente extraño y puede garantizar que no habrá un rendimiento de color diferente cada vez.

Por supuesto, hay muchas formas de procesar películas, como el coeficiente de exposición, la tasa de reciprocidad, etc. o consulte las instrucciones del manual. Las películas amateur, por otro lado, no tienen otras instrucciones excepto la fecha de caducidad, pero generalmente tienen una vida útil más larga y estable y una mayor tolerancia, lo que parece más confiable para los usuarios comunes. Mito 4: Se debe utilizar el obturador X-sync para fotografías con flash. Muchos libros de fotografía chinos y extranjeros también han mencionado el obturador X-sync e incluso el término obturador sincronizado con flash más rápido. Sin embargo, muchos amigos que son nuevos en la fotografía tienen el malentendido de que deben utilizar estrictamente una determinada velocidad de obturación al flashear. De hecho, el llamado obturador de sincronización de flash o el obturador de sincronización de flash más rápido generalmente se refiere a un obturador que se puede utilizar para fotografía con flash. La velocidad de obturación más rápida significa que la velocidad de obturación es mayor que esa. No se puede utilizar para la sincronización del flash; de lo contrario, no se podrá tomar una imagen completa y clara. Este problema existe en cámaras con obturadores detrás del espejo. Cada cámara tiene un diseño independiente, por lo que la velocidad máxima de sincronización del obturador también es diferente. Al utilizar el flash, puede tomar fotografías con efectos de flash en cualquier posición con la velocidad de obturación sincronizada más alta, pero cuanto más lento sea el obturador, mayor será el tiempo de exposición a la luz en vivo. Por ejemplo, al disparar en interiores, si utiliza el flash de obturador con sincronización más alta para disparar, es posible que el fondo no quede lo suficientemente expuesto, lo que hará que el primer plano del sujeto brille y el fondo se oscurezca si dispara con una velocidad de obturación lenta (incluso así; (llamada sincronización lenta o nocturna en una cámara portátil) modo retrato, etc.), puedes obtener una foto con una atmósfera más viva. Además, incluso puede elegir el flash de sincronización de cortina delantera o trasera cuando utilice velocidades de obturación lentas. Puede ajustar el flash tan pronto como se abre el obturador y flash antes de que se cierre el obturador para crear un efecto de disparo especial. Malentendido 5: ¿Las lentes macro solo pueden tomar primeros planos? Las lentes macro están especialmente diseñadas para tomas a corta distancia, pero algunas personas dicen que las tomas normales se deteriorarán o son supersticiosas y solo se pueden usar para volver a tomar fotografías o tomar fotografías macro. De hecho, según algunas pruebas ópticas, la resolución de la lente macro es excelente en la mayoría de las aperturas, ya sea que se dispare a 1:1 o 1:2 y a 1:50 o 1:50 50, la resolución es mucho mayor que la de 1:49 o 1:50 50; otros lentes no macro de la misma distancia focal. Pero el mayor problema con las lentes macro es que el diseño de enfoque está diseñado específicamente para distancias cortas, por lo que girar el anillo de enfoque a una distancia de decenas de centímetros hasta el infinito puede ser inferior a 45o, lo que puede reducir en gran medida la precisión. de lentes AF actuales es muy alto. Podría compensar eso. Por lo tanto, no supone ningún problema utilizar un objetivo macro para fotografiar escenas o incluso retratos a distancias normales. Es posible que la apertura f/2,5 o f/2,8 no se utilice por completo porque es inevitable la fuga de luz desde las esquinas, pero esto se puede solucionar recopilando la primera apertura. Por el contrario, al tomar fotografías macro, una apertura fina puede provocar fácilmente difracción, por lo que f/8 a F/165438. Sin embargo, algunos usuarios de lentes macro sabrán que la resolución de los lentes macro es muy alta y que las fotos tomadas parecen un poco "difíciles de saltar", pero cada uno tiene sus propias preferencias y hay muchas opciones, ¡lo que quiera! Malentendido 6: La afirmación de que el exposímetro incidente es más preciso que el exposímetro reflectante no es lo suficientemente completa. Objetivamente hablando, ambos son igualmente precisos, pero para las personas que solo utilizan un único método de medición, es comprensible creer que uno es más confiable, porque ambos tienen sus propios métodos de funcionamiento y métodos de medición. Sin embargo, en el caso de un exposímetro reflectante, es un poco más problemático que el tipo incidente, porque siempre se debe considerar el límite del 18% de escala de grises. El tipo incidente puede medir directamente la luminosidad proyectada sobre el sujeto y obtener directamente la luminosidad. valor de apertura. Sin embargo, los exposímetros reflectantes integrados en nuestras cámaras son más convenientes porque no es necesario colocarse delante del sujeto para medir, y la mayoría de ellos son TTL (a través de la lente), lo que tiene en cuenta directamente factores de exposición como la pérdida de la lente. y filtros, reduciendo los errores que se producen y es más fácil y fiable que el tipo de incidencia. Pero el color del sujeto y del fondo (como blanco o negro) provocará errores de medición y la única forma es realizar una compensación de exposición. Con un poco de práctica, conseguir la exposición correcta no es tan difícil. El tipo de proyección en sí tiene algunas ventajas sobre el tipo reflectante, pero es más problemático de usar. Si no te importa llevar un exposímetro adicional, esto no es problema, pero debes recordar considerar factores como el filtro delante de la lente. Por ejemplo, la NikonF5 tiene un exposímetro reflectante 3D RGB, lo que significa que hay espacio para que la medición reflectante vaya más allá de lo convencional. Siempre que se resuelva el límite de escala de grises del 18%, su precisión estará fuera de toda duda. Mito 7: El sellado es la forma más confiable de prevenir la humedad. Durante la temporada de lluvias, los fotógrafos se sienten más tristes, porque su querido equipo puede ser reembolsado en cualquier momento, y algunas personas están locas por comprar diversos productos a prueba de humedad, como deshumidificadores y deshumidificadores. Una vez que llueve, prefiero esconder la lente de mi cámara y convertirme en un fanático de la alergia a la humedad. De esta forma, es posible que no pueda rodar una sola película durante todo el verano, lo que se puede decir que es muy triste. Para ser honesto, el clima aquí en Hong Kong rara vez espera hasta que la humedad relativa caiga por debajo del 60%, y mucho menos hasta la temporada de lluvias. Sin embargo, es posible que apagar todos los equipos no proporcione una protección completa contra la humedad. Muchas personas tendrán la experiencia de que las lentes "viejas" colocadas en cajas selladas se enmohecen inexplicablemente. De hecho, lo que evita que las lentes se enmohezcan no es la humedad sino las bacterias. Para evitar que se forme moho en sus lentes, primero debe comprender por qué se produce el moho. La humedad y la oscuridad son las favoritas del moho. Sin embargo, esta bacteria se propaga en el aire y no se puede prevenir. Si hay moho en la caja sellada a prueba de humedad, si agrega perlas a prueba de humedad (generalmente gel de sílice), puede tener un cierto efecto de deshumidificación (pero no es permanente y fallará después de la saturación). Existen algunos dispositivos a prueba de humedad en el mercado que pueden absorber agua en la caja, aunque el efecto de absorción de agua es muy obvio. Mucha gente preferiría tener tiempo para sacar la lente y jugar con ella o usarla. La exposición a la luz puede reducir en gran medida la posibilidad de aparición de moho.