Cómo fotografiar órbitas de estrellas - Tutorial de fotografía 25
Después de tomar algunas fotografías de órbitas estelares y compartirlas con amigos, muchas personas me preguntaron por qué eran redondas, cómo fueron tomadas y por qué eran invisibles a simple vista.
De hecho, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La formación de órbitas estelares se debe enteramente a la rotación de la Tierra. Porque cuando la cámara está montada en un trípode, la cámara y la Tierra están estacionarias entre sí. La Tierra gira, por lo que las imágenes grabadas a través de la lente parecen como si las estrellas en el cielo estuvieran girando.
Fotografiar órbitas estelares es un poco difícil, pero no tan complicado como crees. En pocas palabras, la Tierra siempre está girando y puedes usar tu cámara para abrir el obturador y tomar fotografías de las estrellas. Pero en la práctica esto no es aconsejable.
La razón es que las cámaras actuales son básicamente cámaras digitales, y las imágenes de las cámaras digitales utilizan elementos fotosensibles hechos de CMOS. A diferencia de la película tradicional, este es un componente electrónico, por lo que existe el problema de que se calentará después de un uso prolongado.
Para fotografiar las órbitas estelares, el periodo de rotación de la Tierra es de 24 horas. En teoría, para obtener una órbita estelar perfecta, el obturador debe permanecer abierto las 24 horas del día. Afortunadamente, no lleva tanto tiempo. Generalmente después de unas horas, la rotación de la estrella en diferentes posiciones hará que el círculo se cierre.
Pero para CMOS, un tiempo de exposición de varias horas es demasiado largo, y la necesidad de mantener la energía encendida durante tanto tiempo también hará que aumente el estado de calentamiento. Los sensores CMOS graban imágenes convirtiendo señales ópticas en señales eléctricas. En este proceso, el ruido de la imagen final se verá muy afectado por la relación señal-ruido, y el calor tendrá un impacto en la relación señal-ruido. En resumen, una exposición prolongada aumentará el calor generado por el sensor CMOS, lo que dará como resultado un mayor ruido en la imagen final.
Para tomar fotografías de paisajes, especialmente fotografías de estrellas y órbitas con un cielo puro como fondo, naturalmente no querrás más ruido en la pantalla. Por lo tanto, una exposición simple y aproximada con el obturador abierto durante mucho tiempo no es factible y es necesario encontrar otras alternativas.
La razón por la que te digo tantas tonterías de que no puedes disparar con una exposición prolongada es principalmente para explicarte el principio de hacerlo a continuación. Se puede decir que, afortunadamente, la popularidad de las cámaras digitales y las tarjetas de memoria de gran capacidad, cada vez más baratas, han hecho que la fotografía de rastros de estrellas esté al alcance de la mano.
Debido a que las exposiciones prolongadas de decenas de minutos a varias horas aumentarán el ruido, para evitar este fenómeno, debemos dividir una única exposición prolongada en múltiples exposiciones más cortas.
El tiempo máximo de obturación de la mayoría de las cámaras anteriores a B es de 30 segundos, 30 segundos es más largo, pero no causará ruido térmico evidente en el sensor. Por lo tanto, una sola exposición larga se puede dividir en múltiples exposiciones, cada tiempo de exposición es de 30 segundos. Agregue unos segundos entre exposiciones para que la cámara tenga tiempo de enfriar el sensor. De esta manera, después de tomar la órbita de un satélite, la imagen no se verá afectada por el calor ni producirá ruido visible y evidente.
Se podría decir, dado que la Tierra ha estado girando, pero hay un intervalo de unos segundos al disparar, ¿esto provocará que la órbita de la estrella sea discontinua? Sí, estos disparos intermitentes causarán una discontinuidad en el medio de la pista, pero siempre que comprenda la configuración de parámetros adecuada, puede hacer que la discontinuidad entre las pistas sea lo menos obvia posible.
En comparación con la era del cine, la era digital tiene grandes beneficios. Uno de ellos es que hay un espacio infinito para el posprocesamiento, y lo mismo ocurre con el procesamiento de seguimiento de estrellas. Hay muchos software diseñados específicamente para procesar órbitas estelares, que no solo pueden superponer varias fotografías en una órbita estelar, sino también llenar los espacios en las órbitas estelares causados por la brecha de exposición entre cada imagen. De esta manera, incluso si se amplía la foto, no habrá espacios evidentes en la película.
Una vez que domines la mejor manera de fotografiar las órbitas de las estrellas, es hora de empezar a fotografiar.
En la fotografía real, es muy importante configurar los parámetros de la cámara correctamente. Si utiliza configuraciones de cámara inapropiadas, puede tener un gran impacto en los resultados de sus fotografías.
Apertura y enfoque
Las lentes gran angular o incluso ultra gran angular se suelen utilizar para capturar las órbitas de las estrellas para cubrir un área más amplia del cielo estrellado y lograr una visión más amplia. perspectiva espectacular. Primero, debes asegurarte de que la lente esté enfocada. Cuando fotografíes rastros de estrellas, debes hacerlo en una zona con menos contaminación lumínica. La luz será muy débil y la función de enfoque automático de la cámara no podrá enfocar correctamente. Por eso se requiere el enfoque manual.
La práctica tradicional es cambiar la lente al modo de enfoque manual, luego girar el anillo de enfoque de la lente hasta el extremo inferior del infinito y luego girarlo un poco hacia atrás para que la posición de enfoque se ajuste. está en el infinito cerca. Suponiendo que su lente no tiene una ventana de enfoque, también puede usar el modo de visualización en vivo, luego ampliar la pantalla al máximo y girar el anillo de enfoque para que las estrellas en la imagen sean más claras, lo que significa que ha enfocado hasta el infinito. Una vez que el enfoque de la lente esté configurado, no lo toques nuevamente.
Debido a que la luz es débil por la noche, para permitir que pase más luz a través de la lente y sea grabada por la cámara, intente utilizar la apertura máxima de su lente. Por lo general, la calidad de la lente no es la mejor con la apertura máxima, pero no tienes que preocuparte tanto al fotografiar rastros de estrellas. A menos que la calidad de su lente disminuya significativamente con la apertura máxima, deténgase un poco. Tomemos como ejemplo el objetivo Longteng 15-30 F2.8 que utilizo.
Al fotografiar rastros de estrellas, utilizaré una distancia focal de 15 mm para cubrir la mayor parte de la escena posible y luego dispararé con la apertura máxima de F2.8.
Si la lente de tu cámara tiene función antivibración, asegúrate de apagarla. Al disparar con trípode, la función antivibración será contraproducente.
Velocidad
El siguiente paso es configurar la sensibilidad. Los rastros de estrellas también son una especie de paisaje natural. Esta forma de fotografiar rastros de estrellas consiste en superponer varias fotografías. Las estrellas registradas en cada foto son pequeños puntos en la pantalla. La sensibilidad excesiva provocará un ruido elevado, lo que hará que el cielo estrellado sea insuficiente.
Por lo tanto, al configurar la sensibilidad, utilice la sensibilidad fija en lugar de la configuración de sensibilidad automática. Y para garantizar que la imagen esté suficientemente expuesta, no utilice una sensibilidad de 100. Puede probar con una sensibilidad de 400 a 800, o incluso 1200, pero ya no se recomienda utilizarla. El control de ruido de la nueva cámara a altas sensibilidades es mucho mejor que antes, y el control de ruido de la cámara de fotograma completo es mejor que el de la cámara APS-C. Por lo general, no hay ruido perceptible en la configuración ISO 800.
Las anteriores son sólo mis recomendaciones. El equipo de cada persona es diferente, así que intenta tomar algunas fotografías antes de la sesión real.
Obturador
El tiempo máximo de disparo en la mayoría de cámaras es de 30 segundos antes de entrar por la puerta B, por lo que también recomiendo que el tiempo de disparo de un solo fotograma no supere los 30 segundos. Tiempos más largos aumentarán el calentamiento del sensor. Esto también está relacionado con la estación. Es más probable que el verano genere calor y ruido que el invierno.
Por lo tanto, cuando utilice la apertura máxima del objetivo, primero establezca un valor inicial para el obturador, como por ejemplo 30 segundos. Luego observe los resultados del tiroteo. Si el brillo de la imagen es demasiado brillante, puede intentar acortar el tiempo de exposición o reducir la sensibilidad para obtener una imagen más pura. Especialmente cuando utiliza configuraciones de sensibilidad más altas, es más prudente reducir la sensibilidad. Por el contrario, si la imagen aún no es lo suficientemente brillante después de 30 segundos de exposición, asegúrese de haber utilizado la apertura máxima de la lente. Si en este momento se ha utilizado la apertura máxima, será necesario aumentar la sensibilidad para compensar.
Por lo tanto, cuando fotografíes rastros de estrellas, utiliza la apertura máxima del objetivo para lograr un equilibrio entre la sensibilidad y la velocidad de obturación, y trata de evitar utilizar un ajuste de sensibilidad demasiado alto.
Algunas cámaras de gama alta tienen la función de disparo cronometrado. Después de configurar el tiempo y el intervalo de exposición, así como el número de disparos a realizar, puedes entregárselo a la cámara y esperar tranquilamente.
Sin embargo, no es muy conveniente utilizar la función de disparo con temporizador incorporada de la cámara y el grado de libertad no es lo suficientemente alto. Por eso recomiendo utilizar el cable de liberación para el control. Hay muchos disparadores con cable que pueden configurar parámetros como el mercado de exposición, el intervalo de disparo, el número de disparos, etc., lo cual es muy conveniente. Y muchos disparadores de cable ya admiten control remoto inalámbrico, lo que minimiza la posibilidad de tirar inadvertidamente del disparador del cable y sacudir la cámara.
Un beneficio adicional del obturador inalámbrico es que puedes usar el control remoto del obturador inalámbrico para tomar selfies sin tener que llevar una voluminosa cámara SLR. Aunque pocas personas lo hacen. Sin embargo, vale la pena comprar un buen obturador inalámbrico, que no es caro. Hay opciones que van desde docenas hasta más de cien.
Las fotos finales deben superponerse, por lo que no pueden quedar pocas fotos. Normalmente tomo cien o doscientas fotografías y las apilo más tarde. Si el número de imágenes es demasiado pequeño, las órbitas de las estrellas no serán obvias cuando se superpongan y sinteticen más tarde.
Una vez finalizada la toma, las fotografías se importarán a Lightroom para la combinación de colores y otros flujos de trabajo, y luego se importarán a Photoshop para el procesamiento de superposiciones.
Faro
Selecciona cualquier serie de fotos y haz clic en "Modificar foto" para procesar la foto. Lo que debemos hacer en Lightroom es ajustar el balance de blancos, mejorar el contraste, aumentar el brillo de las estrellas en la imagen y luego realizar la reducción de ruido y la nitidez según la situación.
Debido a que la grabación es en formato RAW, solo necesitas configurar la apertura, el obturador y la sensibilidad durante la toma inicial, y el resto se puede corregir mediante el posprocesamiento. En esta imagen, el cielo se ve gris y el balance de blancos no es el que queremos. Debido a que la temperatura del color se ajusta a 2600 y el tono se ajusta a +8, el cielo parece más azul.
Luego, aumenta la exposición a +0,6 y el contraste a +10. Ajuste las luces a +24, las sombras a +36, el nivel de blanco a +21 y el nivel de negro a +12 para mejorar los detalles de las sombras. Ajuste la Nitidez a +19 y la Intensidad a +17.
Vaya a la sección de curva de tono, levante la curva de la parte brillante y luego controle la curva de las partes media e inferior. No la eleve demasiado para aumentar aún más el brillo de la parte oscura. la imagen. La curva final se muestra en la figura.
En el panel HSL, ajusta la luminosidad del azul a -7, la saturación a +13 y deja todo lo demás sin cambios. En el panel Detalle, ajuste el valor de Nitidez a 52 y la Máscara a 32 para evitar los efectos de enfocar áreas oscuras y mejorar el ruido. Para la parte de reducción de ruido, ajuste el brillo a 12, los detalles a 58 y reduzca un poco el ruido.
El suelo todavía está un poco oscuro. Usando el filtro de degradado, arrastre el degradado de abajo hacia arriba y ajuste la exposición a 0,4. De esta forma, básicamente se completa el posprocesamiento de la fotografía.
Seleccione todas las fotos de la serie de órbitas estelares, luego haga clic en el botón de sincronización, verifique todo el contenido en el cuadro de diálogo emergente y luego haga clic en sincronizar. Lightroom aplicará los ajustes realizados en esta fotografía a todas las demás fotografías.
Regrese al módulo Galería y haga clic en Exportar.
Aunque por el bien de la calidad de la imagen, se recomienda exportar al formato TIFF, porque en comparación con el formato JPG, el formato TIFF puede grabar una profundidad de color de 16 bits y también es un registro comprimido sin pérdidas. Pero hay 129 fotografías de este lote de órbitas estelares. Para futuros cálculos, elegí exportar en formato JPG. Si tu computadora es lo suficientemente potente y tienes suficiente tiempo y paciencia, también puedes usar el formato TIFF.
Usa la computadora para modificar (imágenes o fotografías)
Para 129 fotos, no es realista arrastrarlas a Photoshop y abrirlas una por una. Afortunadamente, Adobe ha preparado muchos atajos de pila de fotografías para nosotros.
Después de iniciar Photoshop, haga clic en el menú Archivo y seleccione Script → Estadísticas. El cuadro de diálogo de estadísticas de imágenes que aparece se utiliza para el procesamiento de la pila de imágenes. Importe el archivo que acaba de procesar en Lightroom y seleccione Maximizar en el modo Apilar arriba. Debido a que fue tomada con un trípode, no es necesario mirar la imagen de alineación automática a continuación. Después de hacer clic en Aceptar, puede esperar a que Photoshop lo procese. Tomará un tiempo.
Después de una serie de procesamientos automáticos en Photoshop, se completa una foto del rastro de estrellas. Lo siguiente que debe hacer es guardarla. También se puede realizar un posprocesamiento adicional, pero ya hemos realizado suficiente procesamiento en Lightroom antes, por lo que no es necesario realizar más procesamiento aquí.
Entonces, al dividir los pasos para fotografiar las órbitas de las estrellas, cada paso en realidad no es muy complicado. La clave es tener cuidado y paciencia. Después de todo, las órbitas estelares son efectos que solo se pueden ver después del posprocesamiento, y es necesario ser más competente en la fotografía para obtener mejores resultados.